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Marocco 2002 - Capitolo 1

2011-05-19T13:17:00.000-07:00

Mi cominciano sempre male questi viaggi africani.

Nuovo stop doganale: questa volta è Till, l’alemanno organizzato e proprietario del fiorino, che non puó mettere piede fuori d’Europa.

Il passaporto scadeva un mese fà.

Cosí con un po' di tentennamenti io e Lidia decidiamo di scendere lo stesso. La cosa alletta molto meno.

Ci troviamo a dover far fronte per una settimana a ricerca di ostelli e orari di autobus con lo zaino caricato lí per lí di viveri pirateggiati dalla cassa-cucina della macchina, prima che la nave se la porti via.

Perdipiù non c’è tanto tempo per trovare un autobus che ci porti fuori dall’inferno di Tanger, così decidiamo che stanotte ci si ferma qui.

Adiós Till! –dal molo- te llevaremos algo desde aquí..¡buen viaje!

Che faccia triste che c’ha! la stessa incredula tristezza che avevo io due anni fà.

Ah, dimenticavo: l’altro ieri avevo la febbre, ancora non mi sono ripigliato completamente e scarico pinte di moccio alla spina dalle narici.

Lidia? Pensierosa, forse più per quello che dovrá raccontare ai genitori, che per l timore dei pirati berberi. Con Till ci siamo persi anche quelle forchettate di praticitá del viaggiatore nordico. Speriamo di essere all’altezza.

Marocco 2002 - Introduzione

2011-05-18T13:44:00.000-07:00

Nell’estate 2000 avevo progettato un viaggio in marocco che si concluse con una vista del porto di Tanger dalla nave da dove i doganieri non mi fecero scendere. Quell’anno mi feci un giro per la Spagna, con il vocabolario di francese nello zaino.

Due anni dopo, quest’anno, vivo a Cordoba, a un passo dall’africa; sarei partito anche da solo a nuoto per vedere l’altro continente.

Invece a Cordoba ho trovato 3 compagni di viaggio, Till, Lidia e un Fiorino.

Forse sarebbe meglio dire che Till ha trovato due ospiti per il SUO fiorino, arrivato direttamente da Berlino, e attrezzato per trasformarsi in un confortevole hostal, una volta tirato il freno a mano.

Cosí si parte con sacchi a pelo, fornelli, scatolame, un frigorifero elettrico, un po’ di raffreddore, una chitarra, la guida Lonely Planet che avevo due anni fa e una mappa stradale Michelin che mi sono comprato e che ho contemplato pensieroso per due settimane cercando di ipotizzare quanti di quei centimetri di strade rosse, gialle e bianche si potessero fare al giorno.

Questo diario di bordo l’ho scritto piú o meno in tempo reale durante il viaggio, nelle pause per un té, sorseggiando un caffelatte mentre Till spalma la nutella sul pane tostato o in macchina cercando di assecondare gli effetti centrifugi delle curve nelle strade dell’Atlante.

Motor-trekking in Thailand (part 4)

2010-04-30T04:35:00.000-07:00

Attraverso montagne e foreste nella regione di Chiang Mai con tre motociclette e tre amache

Fra noi e la città di Chiang Mai ormai ci sono solo statali e highway d'asfalto, ma guardando la cartina salta all'occhio lungo il tragitto verso sud la mole del Doi Chiang Dao (doi=montagna) che svetta oltre i duemila metri con il suo manto di foreste e spiritualità.
Decidiamo di tentarne l'ascesa per coronare con gloria il nostro circuito e al tempo stesso pompare un po' d'aria dentro i polmoni e godersi la quiete della montagna dopo quattro giorni di vibrazioni a cavalcioni dei nostri destrieri.
Del sentiero che percorre il Doi Chiang Dao non sappiamo nient'altro che la sua esistenza, bisognerà prodigarsi nell'arte di chiedere informazioni.

Intanto lungo la strada che conduce al paese di Chiang Dao alle pendici della montagna la celebrazione del Songkran impazza con potenza quadruplicata: ora gli schizzi, le secchiate e i getti d'acqua arrivano dai pick-up in marcia oltre che dal ciglio della strada.
In corrispondenza dei ponti l'amministrazione ha allestito persino delle impalcature di tubature che generano una pioggia continua sul passante.

Durante il pranzo, secchi alla mano, anche noi prendiamo parte alle celebrazioni ricaricando il nostro armamento in un bidone pieno d'acqua dove galleggia un blocco di ghiaccio grosso come un televisore; per un Songkran come si deve l'acqua deve essere gelida!
Mentre cerchiamo di raccogliere informazioni a destra e a manca facciamo una breve visita ai 700m di grotta che ospita tra stalattiti e forme calcaree molteplici buddha, dorati o scolpiti nella roccia, seduti o sdraiati.
Seguendo alcune indicazioni sommarie imbocchiamo con le nostre moto una stradina che si arrotola su per i pendii della montagna la cui vetta di tanto in tanto emerge dalla nebbia.
Abbiamo guadagnato quota e, con un po' di intuizione parcheggiamo i veicoli in uno spiazzo in corrispondenza di un passo. Da qua un sentiero ben marcato si inoltra nella boscaglia, confidiamo conduca alla cima.

Sudando come dei prosciutti al sole raggiungiamo una sella, improvvisamente il crepitare dei tronchi in fiamme sembra vicinissimo, ma è solo un illusione acustica.
Procediamo attraversando boschetti di banani, foreste di bamboo e piccoli spiazzi erbosi, qua e là le chiazze nerastre della vegetazione bruciata.

Un frusciare improvviso tra le foglie ci fa saltare come tre gatti, la sagoma grigio-verde do un grosso serpente sparisce allontanandosi tra le piante, la prima bestia che manifesta la sua esistenza, ma dove sono tutti gli animai, in vacanza?!
Comunque io mi sono già munito di bastone di bamboo con cui percuoto ogni due passi il suolo a scopo intimidatorio. Se messi alle strette c'è sempre Andreas munito di machete pronto per un corpo a corpo con l'eventuale rettile.

È pomeriggio inoltrato e la cima ancora lontana ci guarda dall'alto irridente tra nuvole e foschia.
Battiamo in ritirata senza la gloria della vetta.

Passiamo l'ultima notte all'insegna del lusso al Chiang Dao House regalandoci una doccia, un letto su cui dormire e tre birre Shinga; 4 giorni e 300 km di sgasate, frenate e secchiate d'acqua vanno coronti con un brindisi.

Savati Pi Mai!*

(*Happy new year)

Motor-trekking in Chiang Mai, Thailand from fustaki on Vimeo.

P.S.
Il giorno successivo faremo ingresso in una Chiang Mai febbricitante per la celebrazione del Songkran. Dalla veranda di un bar osserviamo il brulicare della folla che si accalca sulle rive del fossato che circonda le antiche mura in un'esplosione di schizzi, musica e risate che non avevo mai visto.
Non ci facciamo pregare troppo, compriamo tre secchi e ci gettiamo nella mischia giocando come bambini fino al tramonto. Ma questa è un'altra storia!

Motor-trekking in Thailand (part 3)

2010-04-28T13:45:00.000-07:00

Attraverso montagne e foreste nella regione di Chiang Mai con tre motociclette e tre amache

È di nuovo asfalto. Su è giù per i crinali avvolti dalla nebbia e dal fumo (si chiama smog, no?) tirando le marce e giocando a sorpassarci (a destra).
Siamo ufficialmente entrati nella settimana di celebrazione del Songkran, la festa dell'acqua, che coincide con il nuovo anno tailandese (2553) e la fine della stagione secca.
Le piogge tarderanno ancora un mese ad arrivare, ma per adesso ci sono le secchiate d'acqua dei bambini all'entrata e all'uscita dei villaggi.
Ti vedono arrivare a cavallo della moto e ti sbarrano la strada ridendo come dei cuccioli di iena. Armati come sono di secchi, tubi, pistole e fucili d'acqua è impossibile rimanere asciutti (almeno per quattro minuti perchè il vento caldo è come un asciugacapelli sempre acceso). Ovviamente durante le soste prendiamo anche noi parte alla battaglia idrica che coinvolge grandi e piccini, uomini e donne, tutti felicissimi di bagnare e farsi bagnare.

Per pranzo ci fermiamo nella cittadina di Pai, la sorellina hippie di Chiang Mai, con la sua fauna occidentale di tatuati, spiritualisti, santoni, punk, vegetariani, giramondo, poeti, scrittori e giocolieri. Molti di loro armati anch'essi di fucili ad acqua colorati.
In questo clima carnevalesco il nostro look da cowboy impolverato non stona troppo. La fedele motocicletta appoggiata alla staccionata come un destriero e il casco a scacchi come Jack Nicholson in Easy Rider.

Approfittiamo dello strategico pad thai di mezzogiorno per riorganizzare i piani di viaggio; l'idea è quella di dirigerci al nord e poi valicare le montagne a est, ma la nostra unica mappa della zona indica solo una carrozzabile che corre arditamente lungo il confine con la Birmania (Myanmar) e un' altra incerta linea tratteggiata che si perde nel nulla.

Ma dato che siamo nel terzo millennio in piena rivoluzione dell'informazione ci sediamo tutti e tre davanti a un computer nell'internet point dall'altra parte della strada e diamo un' occhiata a Google Maps...
Bingo! Stampiamo un ingrandimento con il tracciato del valico che cercavamo. Ovviamente Google usa un criterio diverso per la traslitterazione dei nomi delle località, ma ormai siamo ferrati.
Un calcio al pedale d'avviamento e siamo di nuovo in sella. Dopo qualche kilometro nella ridente (e umidificante) campagna intorno a Pai (che sembra un po' la Contea di Hobbeville con i piccoli hobbit col secchio colorato che ululano euforici) ricomincia lo sterrato, ed è tutt'altro che rilassante.
Solcati camuffati da sabbiati si alternano a vertiginose doppie corsie di cemento. Andreas in un momento di distrazione perde il controllo del ciclomotore ed è costretto a saltare fuori bordo rovinando a terra.

Con lo sguardo sempre fisso sui cinque metri davanti alla ruota anteriore (qualche tipo di occhiale per riparare la vista è strettamente necessario altrimenti dopo dieci minuti ti si forma intorno agli occhi un piccolo ecosistema di sabbia, moscerini e ceneri, per non parlare della fronda che occasionalmente pende sulla strada) giungiamo al primo e unico villaggio prima del valico.
Una squadra di cadetti monaci buddisti sta lavando i panni lungo il fiume e ne approfitta per trovare refrigerio dalla calura del pomeriggio; seguendo il loro esempio anche un folto gruppo di bufali se la gode con il corpo a mollo.
Altro pad thai in questo villaggio che sembra sorgere ai confini del mondo e la ragazza della locanda ci conferma che stiamo seguendo la rotta giusta.

Accendiamo i motori, clack, un colpetto col piede sinistro per ingranare la prima e riprendiamo la marcia lungo la sterrata che ora abbandona la valle e si inerpica sulle alture a est.
Tratti piacevoli all'ombra della vegetazione si alternano a strappi in salita che fanno ululare le moto sotto il sellino. Un repentino sabbiato in forte pendenza coglie i tre alla sprovvista, la moto di Andreas si incaglia irrimediabilmente, quella di Hauke si adagia stremata su un fianco, mentre io riesco a schivare la trappola e a portare la mia moto in cima alla china. In tre, due che spingono e uno in sella, riusciamo a riportare tutti i veicoli in salvo.

Non siamo lontani dal confine birmano e da dietro una curva spunta all'improvviso un 4x4 carico di soldati tailandesi in mimetica; ci fanno segno di passare.

Lo slash & burn è tutto intorno a noi, si sentono gli schiocchi sordi dei bamboo in fiamme e il crepitio dei fuocherelli che lambiscono la carreggiata. Il fumo rende l'aria pesante irritando gli occhi e la gola; così, raggiunto il valico e l'ultimo check-point militare, siamo lieti di sfrecciare a valle sull'altro versante.
Dopo delicate discese con i freni tirati, i nervi saldi e gli occhi fissi sulla strada ci ritroviamo a valle sui rettilinei che costeggiano i campi; ma come sempre il tardo pomeriggio abbassa il livello di concentrazione, lo sguardo cade su un rospo che saltella sul ciglio del canneto e in un attimo la ruota anteriore se ne va e non mi resta altro da fare che saltare fuori bordo.

Con la signora di una guesthouse giù in paese concordiamo un prezzo per poter appendere le nostre amache nella veranda - magazzino; sprofondiamo nel sonno sotto le note della musica pop tailandese che giunge dalle balere lungo la strada. Domani è il 2553!

Motor-trekking in Thailand (part 2)

2010-04-26T12:53:00.000-07:00

Attraverso montagne e foreste nella regione di Chiang Mai con tre motociclette e tre amache

Alla faccia del clima tropicale! Questa notte si è alzato un vento che faceva ondeggiare l'amaca come una barchetta e che mi ha costretto a sfoderare il kit d'abbigliamento al completo (felpa + asciugamano da spiaggia tirato sopra). Comunque un'ora dopo siamo di nuovo in maglietta sulle nostre moto.
L'asfalto ci fa procedere veloci tra saliscendi, valli tappezzate di campi coltivati, villaggi e tratti di foresta.
Metà aprile, siamo al termine della stagione secca che precede l'arrivo del monsone e grazie a libri, siti web e amici siamo già al corrente della pratica e delle conseguenze dello slash & burn, la secolare tradizione di bruciare la foresta.
Intorno a noi, già da ieri, è un susseguirsi di piccoli focolai che annientano il sottobosco, occasionalmente provocano la caduta di qualche albero, ma soprattutto mantengono l'intera regione (l'intera Tailandia settentrionale, ma anche nelle vicine Laos e Myanmar è diffusa, così come in Africa e Sudamerica) avvolta in una perenna nebbia fumosa. Dove lo sguardo potrebbe spaziare il verde della foresta degrada rapidamente in una grigia foschi, in lontananza si distinguono le colonne scure di fumo e si ascolta lo scoppiettio della vegetazione che arde. Spesso l' incendio lambisce docilmente il ciglio della strada che agisce come un cortafuego.
Questa atavica e antichissima sfida dell'uomo che cerca di appropriarsi come può dello spazio che la foresta non gli concede è una pratica ancora viva nell'Asia del terzo millennio. Da una parte l' amministrazione pubblica cerca di scoraggiare lo slash & burn attraverso propaganda e cartelli di monito, dall'altra organizzazioni internazionali e progetti di ricerca cercano soluzioni sostenibili da proporre come alternativa, ma non sarà facile trovare un' uscita. A chi vuole saperne di più passo questo link.

A mezzogiorno, dopo aver fatto rifornimento presso una rudimentale quanto efficace pompa di benzina, ci ritroviamo a tentennare cartine alla mano tra stradine che costeggiano le coltivazioni e cartelli che indicano località inesistenti sulle nostre mappe. Ma è proprio dai campi che giunge l'aiuto provvidenziale di un anziano che sembra capire dove vogliamo andare (inutile indicare punti sulla mappa, non la degnano di uno sguardo, il loro riferimento è sempre l'ambiente che li circonda e che ai loro occhi non può essere trasferito su un pezzo di carta) e ci indica -di là- sorridendo.
L'asfalto torna a essere sterrato, la terra compatta si alterna a spianate di polvere e sabbia rossa. Per far sbollire i motori ci fermiamo nella locanda di un villaggio che nella canicola di mezzogiorno ha l'aspetto di un crocevia del Far West.
Di nuovo in sella, e per tutto il pomeriggio sarà un susseguirsi di dirt roads. È quindi doveroso a questo punto presentare un breve sommario delle tipologie di terreno che ci sono passate sotto le ruote.

Breviario degli sterrati.
L'universale canonico. Trattasi del più classico e comune degli sterrati. Lo puoi trovare nell'entroterra romagnolo come in una forestale dolomitica, nei pressi di un casolare nel Salento come nel vigneto della Maremma, nelle Pampas argentine, a Honolulu e probabilmente anche su un pianeta di Alfa Centauri. Insomma, parliamo della tipica carrozzabile di brecciato; se non sai tenere in piedi la moto quà sopra prendila come un segnale: torna sull'asfalto o prosegui a piedi!

L'ondulato. Il manto apparentemente liscio rivela possedere un profilo a piccole cunette. Un po' come quando sulla pista da sci è passato il gatto delle nevi. Non nasconde particolari insidie ma quando le vibrazioni entrano in risonanza aggrappate al manubrio le dita ti cominciano a saltellare come dei bastoncini findus nella friggitrice. Normalmente preso alla sprovvista tiri un po' il freno e aspetti che il supplizio finisca.

Il borchiato. Allo sterrato canonico aggiungiamo dei sassoni incastonati nel sottosuolo che come degli iceberg lasciano emergere delle porzioni di pietra di forma tetraedrica più o meno levigata.
Il pneumatico generalmente non gradisce che la minerale protuberanza intralci il suo libero rotolare e di solito risponde con uno stizzito scarto laterale.

Il solcato. Un tratto fangoso dello sterrato è stato segnato dal passaggio di ciclomotori. Il fango durante la stagione secca si solidifica trasformando la carreggiata in un intricarsi di binari nei quali è facile entrare ed è difficile uscire. La moto comincia a saltellare come una cavalletta epilettica e devi sperare che l'incubo si esaurisca in una decina di metri per scongiurare il definitivo disarcionamento.

Il sabbiato. A colpo d'occhio può sembrare un solcato e ti metti in guardia decelerando ma invece di toccare terra dura la ruota anteriore va alla deriva in una buca sabbiosa; quando anche la ruota posteriore entra nella trappola seguono il rombo del motore che sale di giri e una corona di polvere che si solleva dietro di te. I sabbiati più insidiosi con la ruota che sprofonda fino al mozzo ci hanno visti costretti ad estrarre il veicolo dal bunker spingendo a quattro mani e sgasando come bulli del quartiere.

La doppia striscia di cemento. I tratti di pendenza eccezionale su terreno instabile sono stati saltuariamente dotati di due corsie di cemento parallele per le due coppie di ruote di un auto. Con il tempo l'acqua ha scavato un baratro nel mezzo che ti impedisce di portare la moto da una all'altra. Aggiungiamo l'ampiezza ridotta della striscia e la forte pendenza e otteneniamo una prova di equilibrismo e nervi saldi.

Nel tardo pomeriggio, quando l'attenzione perde il mordente, un solcato meticcio con venatura di sabbiato mi fa saltare fuori dalla moto che crolla di lato come un cavallo abbattutto. Mi spolvero i pantaloni con due manate e un' imprecazione e mi rimetto in sella.

Arriviamo in un villaggio più grande degli altri provati, affamati e indecisi sul da farsi. Cenare? Accamparsi? Dalla veranda una donna ci ascolta e si propone di cucinarci qualcosa. E così Hauke va al mercato con lei a fare provviste, mentre io e Andreas facciamo la conoscenza di tutta la famiglia allargata. Figli, zii, nipoti, il nonno, due cani, la gatta e un maiale che razzola sotto la veranda. La comunicazione è elementare e frammentaria
-Where you come from?
-Italy
-Milan!
-I live in Barcelona
-Leo Messi!
Parliamo del thai-box e dei nostri rispettivi lavori, della chiesa cristiana che sta dietro la collina (oggi è domenica e si sente lo scampanare) e del fatto che nessuno di noi tre è sposato.
Dopo il pad thai familiare ringraziamo e ci rimettiamo in marcia in cerca di un sito propizio per il nostro campo, ma lo slash & burn imperversa ovunque e non vogliamo appendere le amache sopra le braci, ne tantomeno sopra un terreno che cominci a bruciacchiare durante la notte.
A corto di opzioni chediamo il permesso di accamparci nel giardino di un resort. -Dove volete- ci dice il gestore, e ci mette a disposizione pure una doccia. Che lusso.

Motor-trekking in Thailand (part 1)

2010-04-19T13:45:00.000-07:00

Attraverso montagne e foreste nella regione di Chiang Mai con tre motociclette e tre amache

Eccolo che arriva. Io e Hauke cominciavamo

già a perdere le speranze di vederlo di nuovo e invece Andreas con una sgommata parcheggia lo scooter davanti al Writer's Club bar nel centro di Chiang Mai e si siede al nostro tavolo sfoderando il suo miglior sorriso.

Ci eravamo dati un appuntamento per il giorno anteriore e gli raccontiamo di come il nostro autobus per Bangkok è andato in panne nel cuore della notte e delle interminabili ore di attesa sul ciglio della strada e del treno notturno e del nostro arrivo nella calura del mezzogiorno di Chiang Mai, la capitale della Tailandia del nord.

Cominciamo a proporre idee e a sfoderare piani per la nostra imminente spedizione verso la selva montana che si estende a est e a nord verso i confini con la Birmania e una lista di priorità è presto stilata.

1. Trovare una stanza in una guesthouse del centro, mollare gli zaini e farsi una doccia dopo 40 ore di viaggio tra autobus e treno.

2. Munirsi di motocicletta. Andreas ci assicura che è il mezzo più comodo per muoversi tanto nella città come per i monti qua intorno.

3. Trovare le mappe con le strade, le mulattiere e i sentieri della regione intorno a Chiang Mai dove i campi e le risaie lasciano spazio alle montagne ricoperte dalla selva.

Presto fatto, in meno di un'ora siamo in sella alle nostre Honda 125cc 4 marce che si riveleranno poi essere dei muletti indomiti e inarrestabili; ci dirigiamo verso un grande emporio del libro dove ad aspettarci ci sono quattro scaffali di mappe e carte stradali. Comincia già quella che sarà per i prossimi giorni la nostra battaglia quotidiana: orientarsi con le mappe tailandesi. Ma di questo parlerò in seguito.

Ce ne andiamo con tre carte a scale diverse (io ne sono fin dall'inizio in via ufficiosa il custode) che purtroppo concordano solo in minima parte sulla denominazione di villaggi, cime e fiumi (la più nuova è del 2006, la più vecchia del 1992) e che verranno aperte, piegate, sgualcite e rigirate per tutto il viaggio.

Ancora equipaggiamento, ci fermiamo in un grande magazzino di materiale da caccia e outdoor per fornirci dell'essenziale amaca con rete anti-zanzare incorporata; sembra chiaro che l'attenzione vada rivolta più che agli agenti atmosferici (freddo e pioggia) agli agenti con sei o più zampe.

L'artefatto una volta montato è un incrocio tra un bozzolo di bruco da seta e una capsula per viaggi interstellari.

Corde e lacci per fissare gli zaini sui portapacchi, occhiali da sole e qualche strato termico per chi ne era sprovvisto e Andreas decide pure che dobbiamo dotarci di machete, la mezza sciabola per falciare la vegetazione, se è così famoso ci sarà un motivo, no?

Rituale pad thai chicken (noodles saltati con verdure e pollo, piatto onnipresente nella cucina tailandese) in un baretto del quartiere e poi andiamo a dormire.

10 Aprile

Dopo un paio di inversioni di marcia sulla tangenziale di Chiang Mai (occhio alle inversioni a U con la guida a sinistra!) i nostri bolidi ora sfrecciano sulla statale 108 diretti a sud ovest verso le falde del Doi Inthanon, che pur essendo di altezza modesta (poco più di 2500 m) è pur sempre la cima più alta del Regno.

Prima di abbandonare la canicola della pianura assolata, dei paesi e dei campi coltivati ed entrare tra le montagne facciamo un'ultima sosta di precauzione per rifocillarci (da qui in avanti la nostra dieta sarà sempre a base di noodles o riso, in brodo o saltato, con uova strapazzate e a volte pollo e l'immancabile vasta gamma di salse e spezie che vanno dal velatamente al brutalmente piccante). Interpelliamo un avventore al tavolo per quanto riguarda la presenza di stazioni di rifornimento lungo la strada che si inoltra tra le montagne e la questione desta rapidamente l'interesse di un'intera squadra di calcetto del tavolo adiacente. Nonostante il nostro gesticolare e il fioccare di termini gas, petrol station, fuel sembra regnare l'incomprensione. Stando al verdetto del coach della squadra dovrebbe esserci un benzinaio più avanti (15 km? 50 km? non è chiaro). Per sicurezza facciamo un altro pieno.

A posteriori: il rifornimento non è mai stato un problema, in quattro giorni percorreremo sterrate che sono state fatte perchè ci sono automezzi che le percorrono e che hanno bisogno di benzina.

La strada serpeggia guadagnando quota e i campi lasciano spazio alle foreste. Entriamo nel parco del Doi Inthanon pagando un ingresso da studenti grazie all'arte oratoria di Andreas.
Dopo una sosta rinfrescante in una pozza del fiume tracciamo una bozza di itinerario che passa per le valli e i villaggi alle falde della montagna spingendosi a nord.
Di nuovo in sella, lasciamo l'asfalto per dare inizio al nostro off-road e alla grande prova di orienteering che ci aspetta.

Con le tre mappe alla mano e i cartelli di varie epoche e fattezze che troviamo ai bivi e agli incroci il problema principale è dato da lato dalla differente traslitterazione della scrittura thai ai caratteri latini dall'altro all'estrema somiglianza (o vari casi omonimia) dei nomi delle località formati dalla combinazione di due termini monosillabi.
Alcuni nomi di villaggi: Khung Wang, Mae Hae, Huai Khao, Mae Khao, Huai Thang, Khun Klang, etc.
Quindi ad ogni bivio è tutto una scartabellare di mappe in cerca di nomi, riferimenti, indizi, non ultimi fiumi e rilievi, valli o ponti per accumulare consenso sulla scelta della strada di sinistra o di destra.
In un paio d'occasioni otteniamo un match esatto dei caratteri thai incisi sul cartello e la stampa in thai riportata tra le pieghe della mappa tipografica. Piccoli trionfi.

Nonostante ciò dopo un paio d'ore di sterrato e un paio di retromarce la mulattiera degrada rapidamente allo stato di sentiero. Ci ritroviamo a sgasare in prima tra sassi e piccoli guadi con i motori che stridono e i dubbi che crescono. Per fortuna regna il positive-thinking e dopo una mezz'ora di lento procedere la ruota anteriore tocca di nuovo la superfice levigada di una strada a lastroni di cemento.
Sfrecciamo lungo crinali con il motore che può di nuovo cantare verso il villaggio che ci eravamo prefissati come meta per il nostro primo giorno in sella.
Andreas trasporta con sé una dotazione minima di cucina da campo così accendiamo un fuoco nei pressi di un ruscello al bordo della strada. Con il contributo delle uova comprate nello spaccio del villaggio (per l'occasione con la negoziante ricorro al mimo della gallina) e della verdura ne esce fuori un rispettabilissimo e gradito pad thai fatto da noi.
Quando scende la notte montiamo le nostre tre amache sul limitare della foresta. Il velo anti-zanzare e l'ondeggiare delle fronde degli alberi che mi sovrastano mi lasciano intravedere il luccichio di qualche stella prima di addormentarmi.

Psicobloc en Mallorca : 2º parte

2010-02-07T14:32:00.001-08:00

UN AVENTURA PARA ESPIRITUS (casi) HEROICOS

(1º parte | versión en italiano)

DAY 3
Los americanos nos llevan al faro de Puerto Colom debajo del cual el acantilado se abre en una vorágine amenazadora.
El día es anublado, el agua oscura e inmóvil, hoy no sé si tengo ganas de fliñar..!
Ry y Shawn por lo visto salen disparados cómo dos locomotoras con tanto de salto desde arriba, serán unos 25 metros, vaya tela.

Por la tarde vamos a echar un vistazo a la Cova del Diable en Portocristo (la de Two Smoking Barrels del célebre primer vídeo de Loskot).
Unos escandinavos han montado un sistema de cuerdas para sacar unas tomas, otros escaladores tienen un barco fondeado por allí, el rumor sordo del mar ruge debajo de nosotros.
La angustia me ha hecho entrar frío.
No sé cómo me dejo convencer por Ry a bajar el destrepe con él -Sólo un tour - me dice -para que veas la Cova desde abajo- -¿Hay una vía fácil para subir?- pregunto mientras me asomo por el borde -Uhm, you need to squeeze your muscles- (tienes que exprimir un poco los músculos).

Después de bajar unos 15 metros un aérea travesía nos conduce a un pequeño balcón a unos 6-7 metros del agua. Por debajo una escalera de cuerdas para retomar la posición, por arriba un bombo desplomado que deja ver los primeros cantos generosos de Afroman (7b/15), luego quien sabe.
Ry comienza a escalar describiéndome los movimientos, pero con un par de remadas sale del campo visual.
Me he quedado sólo en éste maldito balcón.
Con el corazón en la garganta agarro el primer gran invertido, respiro y suelto los pies de allí; me encuentro volteando en el vacío y empiezo a seguir las maravillosas bocas de caliza maquilladas de magnesio. Un paso largo, oh no, ahí viene la regleta roma que había dicho Ry, desesperado intento juntar manos. Si alguien me está animando el viento se le está llevando las voces, estoy sóoooolo, no pueeeedooo, uaaahhhhhh....

Splaaaash.

Re-emergo del agua contentísimo.
Arriba veo los chicos que me saludan con las manos, él que cae siempre se merece un plauso.
Ahora podemos ir a cenar.

Algunas consideraciones

¿Qué es esto? ¿Búlder? ¿¿Escalada deportiva?? ¿¿¿Alpinísmo??? Un poco de todo, lo juro! Las vías son intensas, el grado comprimido en 3 o 4 pasos de bloque a ejecutarse en un estado mental difícil de controlar. Los grado se asignan con una escala a sabiendas grosera, 6b, 7a, 7c (quizás tuviera sentido hablar sólo de 6°, 7° y 8°), porque luego ha que tener en cuenta el otro numerito a lado: la altura del paso clave. Total, un 7b/10 en una bahía protegida y un 6c/20 maligno con el mar abierto a tu espalda se lo juegan en cuanto a compromiso.
Precisamente este factor, el contexto ambiental y el compromiso que el sitio demanda son distraídamente omitidos en el libro de Miquel Riera. Algunos sectores son pequeños parques de attracciones (Cala Varqués), otros necesitan self-control ya sólo para alcanzar el agua (Portocristo). Transporte del magnesio, subida del agua, destrepes, vías de escape alternativas, total, el psicobloc conlleva una componente de aventura en algo más parecida al experiencia alpinística que al gesto deportivo.
Escalar con amigos ayuda a disipar los temores, sus gritos son kerosene para tus biceps.
Olvidad el relax de una tarde en sector de la escuela de casa. El psicobloc es escalofrío. Que cómo por magia se transforma en júbilo sea en caso de éxito que de salto al vacío.
La preparación científica y la espera de las condiciones optimas para el pegue, típico de la escalada con cuerda no existen. Los gatos son constantemente empapados, el magnesio es escaso (si te pasas instintivamente la mano por el pantalón con la idea de secarte el sudor te has condenado), las presas, sobre todo cerca del agua, están húmedas, a veces mojadas mojadas. La elegancia del gesto se sustituye por un eficaz, rabioso intento de quedarte agarrado a la roca.
No hay manera de probar o montar una vía; nada de restings, nada de cepillo, hay que meterle caña hasta que puedas, cada intento es por la lógica del juego es a muerte.
Los largos segundos de la caída te dejan sorprendentemente el tiempo de asumir la característica posición de torpedo. Los brazos al costado para evitar el bofetón, los tobillos juntos para preservar el paquete. La presión del impacto empuja agua en los conductos nasales. Una mezcla de yoga e ingeniería hidráulica para liberarlos.

DAY 4

Una ojeada y un baño al arco natural de Es Pontas (debajo del cual corre Es Pontas, 9a?/20 de Mr. Sharma), después el último saludo a Cala Varqués.
Es el cuarto día y los cantos estan inesperadamente más secos y nos conceden unas últimas potentes fliñadas de adiós.
Un abrazo a los americanos y, con los gatos mojados en la mochila abandonamos la arena blanca y el agua cristalina de esta maravillosa isla.
Días adrenalínicos, una carga de emociones que no me esperaba, miedo ancestral, euforias viscerales.
Un desafío temerario cuanto infantil, un aventura para espíritus heroicos, en calzoncillos.

Psicobloc en Mallorca : 1º parte

2010-02-05T14:44:00.000-08:00

Un aventura para espíritus (casi) heroicos

(versión en italiano)

DÍA 1
Miedo.
Estoy en el filo del acantilado de Cala Varqués, por debajo la roca se esconde a la vista dejando sitio al vacío y unos quince metros más abajo la mesa turquesa del mar.
Respiro hondo, salto. El bofetón del agua, un espumar de burbujas todo alrededor. Dos remadas potentes de brazos y alcanzo otra vez la luz cegadora del sol.
Todo bién, es la hora de ponerse los gatos.

Para poder alcanzar el comienzo de las vías se baja escalando por las líneas más vulnerables (destrepes), pero el yuyu del vacío puede ser intenso y hay quién prefiere llegar nadando y secarse cómo se puede arañado en la repisa a ras del agua.

Bajo todo menos que relajado e intento situarme mirando arriba. La linea de iniciación (Genoveses, 6b/10) me domina amenazadora; -ni hablar-, subo por donde he bajado. Necesito otro salto para un chute de adrenalina.

Media hora después reintento y me encuentro en el desplome de la bóveda con las manos pegajosas de sal marino y sudor, nada de magnesio.
Subo uno 5-6 metros resoplando cómo un toro, pierdo la orientación entre estalactitas y nichos, gesticulo con los brazos endurecidos por el miedo hasta que los nervios ceden. Quito los pies de la roca, miro el patio azul por debajo y dejo que el vacío me lleve consigo.
Splaaash.
No imaginaba que el terror pudiera agotar las fuerzas de ésta manera, estoy hecho polvo!
Miro los demás psicobloqueros mientras me seco al sol, hago un repaso de la línea y memorizo los movimientos cómo si fuera la final de la copa del mundo. Lo intento otra vez y en plena fibrilacíon alcanzo el borde del acantilado, que satisfacción!

Quemado por el sol reparo a la sombra del pinar de Beach-4 -que sitio maravilloso- pienso mientras me quedo dormido.

DÍA 2
El sol despiadado de ayer me ha cocido cómo un rosbif, la mañana pasa a la sombra de los pinos hasta la llegada de los estadounidenses.
Shawn y Ry suben, bajan, saltan del acantilado cómo dos linces; galvanizado voy a buscar más compromiso.
Pocas remadas me llevan a 10 metros de altura, regleta, pié-mano, excitado me estiro hacia un agujero y lo agarro cómo si fuera mi vida; pero no hay nada donde poner los pies, pánico!! Las exhortaciones hacen eco alrededor - C'moooon!- , -Vengaaaa!- . Con el celebro que da mil vueltas me estiro cómo un gusano a la búsqueda del canto salvador... nada.
uaaaaahhhh... el vacío me aspira.
Tienes todo el tiempo de mirar abajo la superficie del mar que se acerca. Splaaashhhh.
Reemergo con la cabeza en el centro del disco de espuma blanca que se dilata, el terror que se había adueñado de mi evapora en unos segundo.

Los intentos repetidos y las observaciones de una jornada afinan las estrategias para poderte secar y echarte magnesio en las menudas repisitas de roca cortante, allí donde con cameratismo se reunen los psicobloqueros intercambiando opiniones y compartendo el precioso polvo blanco.

Nos movemos hacia el sector Metrosexual. Shawn, Ry, Lauren y un par de escaladores sudafricanos se lanzan a la conquista de la bulderosa travesía del techo de la bóveda (Bandito, 7c/10) en un espectaculo circense de dinámicos, rugidos, gritos primordiales y caídas por supuesto.
Con las últimas luces del atardecer decido intentar la línea clásica del sector (Metrosexual, 7a/10). Ésta vez los movimientos ya los he visto, una contribución psicologica determinante. Sin embargo después de la cabalgada por el desplome me encuentro apagado en el paso clave arriba, la regleta izquierda es más pequeña de lo esperado, el corazon acelera, levanto el pié derecho cómo puedo, me estiro, los dedos de la mano derecha alcanzan algo que parece bueno, pero en ese momento los pies pierden el contacto, el cuerpo ondea hacia fuera, la mano izquierda pierde el agarre, un microsegundo después la derecha también; pagaría para poseer el fotograma de mi cara en ese instante.
Uuaaahhhh. Otra vez todo azul.
Salgo del agua, me seco , me preparo, subo otra vez y aguanto la oscilación del paso. Los gritos de los amigos me acompañan en la torpe y nerviosa remontada final, con los brazos de madera agarro todo lo que puedo para sacar mi culo lejos de ese maldito abismo. Estoy a salvoooo! Uauhooouuu!

La percepción de todas aquellas sensaciones se bautizó con el neologismo: fliñar, flipar y cagarse de miedo a la vez, un cocktail de terror adrenalínico y vértigos de eufória. La esencia del psicobloc.

Goldie Hawn - 7b/10 - Cala Varqués

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2009-12-28T15:39:00.000-08:00

Il pubblico che ha aspettato e goduto dell'uscita nelle sale del Signore degli anelli, che considera Matrix un capolavoro di Hollywood o che conserva ancora il VHS di Alien o Balla coi lupi non verrà deluso dal nuovo techno-fantasy neo-ecologista firmato James Cameron.
In un futuro imprecisato ci troviamo su Pandora, un pianeta ricoperto da foreste inaccessibili, popolato da creature uscite dal più fantasioso dei bestiari e da tribù di umanoidi a metà strada tra gattoni antropomorfi ed elfi di Tolkien. Saltellano per la giungla come guerrieri aztechi, cavalcano e lanciano frecce come temerari Sioux e pilotano lucertole alate anche queste in piena iconografia fantasy.
L'uomo d'altro canto ha già messo gli occhi sulle risorse minerarie del sottosuolo e, con le buone o con le cattive, è deciso a far sloggiare gli indigeni.
Un marines viene assoldato per integrarsi con la tribù prima che sia necessario fare appello all'intervento militare.
Ma non è lui in persona a svolgere questo compito bensì il suo avatar feliniforme, un alter-ego creato geneticamente e controllato a livello neuronale da una postazione cibernetica stile Matrix.
Gli ingredienti ci sono tutti, al regista viene concesso di pescare a piene mani dai topici del futuro (dreadnought, navi spaziali, sale comandi con monitor concavi) , del passato (cavalcature, riti d'iniziazione, gridi di battaglia) e di una morale etico-ecologista che lancia un chiaro messaggio allo spettatore: lottare per la salvaguardia della fragile ricchezza del (nostro) pianeta, il suo ecosistema.

watch it in full-screen!

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19. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Epilogo

2009-12-22T01:07:00.000-08:00

Una leggenda

Si narra che il dio Bairab di ritorno da un lungo viaggio sorprese sua moglie Pashima giacere a letto con un giovane. Bairab non ci pensa due volte, estrae la sua lama e lascia partire un fendente. La testa del ragazzo, di nome Ganesh, rotola sotto il comodino. Tutto ciò prima che Pashima abbia il tempo di comunicare a suo marito che il giovane è loro figlio, partorito e cresciuto durante la lunga assenza di Bairab. Quest'ultimo, pochi attimi prima paonazzo di rabbia e ora visibilmente imbarazzato, deve assolutamente trovare un rimedio alla scomoda situazione; in fin dei conti è un dio! Ma il decalogo delle divinità parla chiaro: la condizione per poter resuscitare un morto è che la sua testa venga sostituita con quella del primo animale che capiti alla vista. Bairab rinfodera la spada, apre la porta della veranda e posa gli occhi su un elefante che in quel momento pascolava là vicino. Pochi attimi e Pashima, ancora in vestaglia, può di nuovo abbracciare suo figlio Ganesh con il nuovo volto pachidermico.
Ma non era poi meglio un marito cornuto di un figlio con la proboscide?

18. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Back home

2009-12-22T00:57:00.000-08:00

18 Novembre

Kathmandu 1340 m

Oggi pomeriggio l’aereo; ancora a zonzo per Thamel, senza meta; ci siamo affezionati al clima del quartiere anche con i suoi risciò da schivare e i clacson prepotenti dei centauri. Gli zaini sono pronti per l’imbarco; un ultimo cambio di rupie per le tasse doganali di uscita, poi il taxi per l’aeroporto.

19 Novembre – ore 5:00 AM

Aereoporto di Amsterdam

Sono appena uscito dal bagno. Uno specchio. La carta igienica fuoriesce da una protuberanza metallizzata e se ti chini per allacciarti le scarpe una cellula percepisce la tua assenza e decide che è giunto il momento dello scarico. Roba seria. Abbiamo cinque ore, io e Francesca ce ne stiamo svaccati su due poltroncine di gomma cremisi con i libri in mano e i due ultimi croissant della bakery di Thamel mentre l’aereoporto si risveglia.

Per i grandi corridoi illuminati passano i colletti bianchi con le ventiquattrore e i portatili e mi sento pervaso dall’orgoglio provinciale di essere uno che viene da lontano, -ok, ora passo qui nel vostro aereoporto, ma io ne ho fatta di strada, sapete?- poi mi addormento sulla poltroncina.

Anche qua ci sono croissant, pasticcini & cappuccini, ma bisogna tirare fuori gli euro; mi alzo, guardo i prezzi e mi trattengo per non pensare a quante maschere del dio Ganesh dalla testa di elefante ci avrei potuto comprare.

Mi sento già a casa.

19 Novembre

Sul treno da Bologna a Fano

Ore 14:00, mi sveglio dopo un’ora di sonno. Metto a fuoco su quello che ho intorno, questo non è l’aereo. All’incirca le stesse vibrazioni, lo stesso rumore di sottofondo, sono passate 24 ore dall’imbarco a Kathmandu.

Sopra i cieli di Bologna l’aereo è sceso sulla coltre bianca di vapore distesa sulla pianura fendendo le nuvole con le sue ali metalliche. Qualche secondo, il colore del finestrino alla mia destra attraversa tutte le gradazioni del grigio, poi sotto gli occhi compare la città.

Camion si muovono veloci su una bretella autostradale; è mezzogiorno e c’è tanta nebbia che le auto vanno avanti con i fari. Poi le gomme del carrello raschiano l’asfalto della pista. Io e Francesca ci guardiamo e scoppiamo a ridere.

Fine del viaggio. Ho passato mesi a pensare a come sarebbero potuti trascorrere i giorni sull’himalaya, quello che avrei visto, scritto, ricordato. Percepisco il possibile, probabile sopraggiungere di una lieve soffice marea nostalgica; eintanto le maschere di Bairab e Ganesh dormono incartate nei fogli di giornale nepalese; fra poco vedranno quanto è grigio a Novembre il cielo sulla fetta di terra dove li ho portati.

17. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Ultimi giorni

2009-12-22T00:47:00.000-08:00

16 Novembre

Sundarijal 1360 m

Ieri sera il pollo non era poi così –very good-; una delle poche volte (a parte l’Oscar del Piccante del ristorante indiano di Pokhara) che la cena ci è rimasta sulla stomaco.

Per la colazione decidiamo di fare due passi scendendo per trovare un posto più a valle.

Ci ritroviamo inaspettatamente ad attraversare un posto di blocco dell’esercito che è anche l’ingresso del Parco di Shivapurna; peccato che noi arriviamo dal lato sbagliato, ossia siamo già dentro, e senza biglietto; vogliamo solo uscire, fra l’altro non si sa nemmeno quando come siamo entrati; forse la scorciatoia dimensionale del vecchio nel bosco, mah.

Alla fine concordiamo con l’Ufficiale il prezzo di un biglietto per tutti e due, ormai abbiamo capito come si fa. Francesca si guadagna pure i sinceri apprezzamenti dei gentilissimi soldati che avrebbero gradito anche una foto ricordo.

Finalmente la colazione, qui all’ Ecstasy Adventure Cafe immerso nel verde con i nepalesi che giocano a freccette; purtroppo è disponibile solo nella versione English Breakfast Set : uova, patate (piccanti), toast, burro, marmellata & caffè; così proviamo pure questa.

16 Novembre

Pashupatinath, Kathmandu 1340 m

Da Sundarijal prendiamo un autobus contrattando sul prezzo; funziona che prima di guardano negli occhi e poi sparano quello che secondo loro è il prezzo del biglietto.

Scendiamo a Boudha dove c’è uno stupa enorme, il più grande del Nepal, poi a piedi per la quieta periferia di Kathmandu verso il complesso di templi di Pashupatinath sulla riva del fiume per assistere a una cremazione induista.

Per entrare si paga e all’ingresso ronzano le guide a caccia di turisti; non entriamo, saliamo lungo una scalinata laterale, poi un sentiero che scende al fiume più a monte da dove si vede lo stesso. Ci appostiamo per vedere da lontano la salma ricoperta di veli e fiori che viene benedetta con le acque sacre del Bramati dai parenti in lacrime, la costruzione della pira, poi le fiamme; due funzionarie provvedono a gettare paglia bagnata sul corpo per contenere il fuoco e per coprire la vista delle viscere arrosto; il fumo e l’odore acre di carne bruciata arrivano fino a qua. Le ceneri infine andranno in acqua, da là fino al Gange.

17 Novembre

Kathmandu 1340 m

Ieri sera, la penultima cena in terra nepalese mi rallegravo tra me & me di aver passato un mese di regolarità incomiabile dal punto di vista gastrointestinale; mi trattenni dall’esporre l’argomento a Francesca, mi dico –non si sa mai porti sfiga-. E’ bastato il pensiero. Dolori e scariche arrivarono come una temporale in agosto; per fortuna dal tavolo al cesso (libero) del ristorante la strada era breve. Al momento sono sotto l’effetto paralizzante dell’Imodium, tutto ok, staremo a vedere.

La mattina trascorre oziosa tra le vie congestionate di Thamel tra una bottega di borse colorate e una bancarella di t-shirt. In Nepal se non ci sono le salite, il sudore e la fatica a distrarti e difficilissimo sottrarsi alla frenesia delle spese, all’acquisto compulsivo, come dice Francesca.

Il ricordo dei kilometri percorsi tra i monti ora si fa più limpido, definito; ancora vivido, ma già nelle gallerie della memoria; il pascolo degli yak con il sole che scompare dietro le creste ghiacciate dell’Annapurna, il pile stretto addosso, le mani in tasca, le gradazioni del cielo sopra la testa e il sentiero del domani che si snoda su per la valle; sei lontanissimo da tutto quello che conosci, un puntolino tra i monti di un altro continente e quel sentiero è la garanzia della realtà; quella strisciolina stampata in rosso su cui passavi il dito seduto alla tua scrivania un mese fa ora è un solco di terra vera, hai la polvere sulle scarpe, crosticine di fango sui pantaloni, e devi solo seguirlo, ti riporterà a casa.

16. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Nagarkot

2009-12-22T00:40:00.000-08:00

Nagarkot 1980 m

Fantastico. Questo lodge è fantastico. L’unica stanza sulla mansarda di una casetta in legno con una sala da pranzo calda e accogliente; la cucina è ancora un volta buonissima e il gestore, un angelo, domattina ci sveglierà all’alba per ammirare la catena dell’himalaya all’orizzonte. –No Problem- dice –Il Nepal è il Paese del No Problem- sottolinea.

Per arrivare fino a qua ci sono volute solo un paio d’ore d’autobus più o meno stracolmi così stamattina abbiamo trovato il tempo per ulteriore shopping e per una visita al tempio di Swayambunath sulla cima di una collina subito fuori Kathmandu: fra gli stupa e lungo la ripidissima scalinata giocherellano e si spulciano oziose decine di scimmiette –the monkey temple lo chiamano, infatti- in mezzo a turisti, credenti, venditori ambulanti e qualche capra.

Sottolineo ancora quanto siano fenomenali le bakery di Thamel; non so dove si siano procurati le ricette per tutti i tipi di panini, croissant, torte, biscotti & pasticcini, ma assicuro che il “momento-bakery” è una vera soddisfazione. Vassoio, self-service tra i cestelli di vimini, poi il micro-onde di fianco alla cassa, poi al tavolo sulla terrazza; fortuna che in Nepal ci sono le montagne da vedere sennò non ci schioderemmo più di qua.

La nostra borsa con tutti gli acquisti e altre cose diciamo inutili per il trekking è stata lasciata in ostaggio all’Hotel California dove torneremo a prelevarla tra due giorni; dopo bisognerà riuscire a portare tutto in aereo, ma quando continuiamo a ripeterci –compra adesso, sennò al ritorno ti pentirai di non averlo fatto-.

15 Novembre

Mulkharka 1890 m

Prima di partire spulciando guide, cartine e siti web pensavo che un trekking breve nei dintorni di Kathmandu sarebbe stato propedeutico al grande giro dell’Annapurna.

Per fortuna che l’idea è stata cassata, perché muoversi, orientarsi & non perdersi è veramente difficile per la campagna della valle.

Cartelli, pochissimi o nessuno; sentieri, bivi, tracce, un infinità; mica come a quattromila metri dove c’è un unico sentiero con i cartelli che indicano minacciosamente la direzione del Thorung La.

A salvarci dalla morte per stenti nelle risaie sono state tutti i contadini a cui abbiamo chiesto innumerevoli volte –Mulkharka?-. Qui, inglese zero. Ti rispondono a gesti simulando a colpi di braccio lo scavalcamento del crinale e annuendo indifferentemente secondo l’antica tradizione nepalese di non contraddire mai il forestiero. A metà pomeriggio eravamo letteralmente persi fra i campi terrazzati con la nostra schifosa mappa incartapecorita di trent’anni fa (costava meno) fra le mani; e io che continuavo a guardare il sole, un po’ per trovare il nord, un po’ per tenere d’occhio le ore di luce.

Per fortuna un vecchio ci ha accompagnato all’imbocco di quello che riteniamo essere stato un passaggio segreto nel bosco che solo lui conosceva.

Gli regalammo due sigarette prima di entrare speranzosi nella macchia.

Al Karma Lodge siamo arrivati stravolti & schienati; e affamati, siamo in attesa del nostro riso con pollo e curry che il nostro commensale sessantenne americano con la fiaschetta di whiskey in mano ci assicura essere –veeeri gùd-.

15. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Patan

2009-12-22T00:30:00.000-08:00

13 Novembre

Kathmandu 1340 m

Oggi giorno di svacco, e shopping. Ci dirigiamo a piedi verso Patan, la seconda città della valle conurbanizzata con Kathmandu; dalla cartina saranno una manciata di kilometri, ma finiamo per perderci nel degrado periferico per le sterrate tortuose e sporche che non si capisce dove portino; ci mettiamo più di un’ora per raggiungere il centro.

Durbar Square (anche qua), la piazza principale è un susseguirsi di templi, chorten e stupa di ogni calibro e dimensione; qui incontriamo di nuovo Eyan, l’israeliano solitario conosciuto sulle falde dell’Annapurna e passiamo la giornata con lui per le strade con un’ora di relax sulla terrazza del Cafè du Patan.

L’atteso shopping a Patan non è in realtà così attrattivo; decine di botteghe vendono statue di budda in oro e argento, ma è tutta roba per gli altari delle case nepalesi, come si fa a portarsi in aereo quindici chili di metallo?

Una corsa su uno dei famosi “Tuc Tuc ”, pulmini privati stracarichi i gente che sono poi l’evoluzione dei “Tempo”, e siamo di nuovo a Kathmandu pronti per l’acquisto di maglioni, maschere, collane, confezioni di tè & marionette. Verso sera sono più stanco che dopo una tappa dell’Annapurna; e affamato. Ora scrivo, sazio, di fronte all’ultima tazza di tè del Typical Nepali Restaurant in un vicolo di Thamel serviti e riveriti dal giovanissimo cameriere che a voglia di raccontarci quello che gli piacerebbe fare da grande.

A fianco di Gompo Dallo Sguardo Fiammeggiante compaiono ora nel mio esercito Bairab La Furia Diabolica e Garula & Komani, le streghe gemelle armate con i loro pungoli.

14. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Sauraha

2009-12-22T00:14:00.000-08:00

Sauraha 500 m ?

-Yes, yes no problem, vi svegliamo noi alle 6 –

La prova provata che i nepalesi rispondono sempre e comunque di sì ad una richiesta di un occidentale.

L’autobus per il parco Chitwan è alle 6:45; sveglia programmata alle 6:00.

Apro un occhio, anche l’altro; l’unico orologio a nostra disposizione nella macchina fotografica digitale. Guardo. Ore 6:37. Azz... mi sa che l'abbiamo perso.

E invece no. Siamo riusciti a salire sull’autobus, perché il tempo è relativo non solo perché chi è senza orologio; arriviamo trafelatissimi in taxi alla stazione degli autobus alle 7:00 e scopriamo che alla fine l’autobus parte alle 7:30. C’è anche il tempo per una cornetto & caffè alla Bus Station Bakery. E comincia il viaggio.

Innumerevoli blocchi della polizia militare per uscire da Pokhara, poi la strada sempre più dissestata; pensavo che ci attendessero solo pianure e invece ci infiliamo nella gola scavata da un grosso fiume completamente sfregiata dalle frane. La Mahendra Highway , va bene gli eufemismi, ma non credevo si potesse arrivare a tanto: sterrata con qualche singhiozzo di asfalto, con i camion colorati in fila per ogni guado dove passa un veicolo per volta, decine di metri di strada sprofondata più a valle e l’autobus con le ruote nel fango, nemmeno una galleria. Evidentemente neanche a rifarlo il manto stradale perché tanto frana tutto al prossimo monsone.

Poi tra i sobbalzi del bus mi volto a guardare il fiume, e lo vedo.

Il corpo di un uomo. Cadavere. La pancia rivolta verso il basso, nudo, cinquanta metri più in basso, trasportato dalla corrente, sembra lacerato, decomposto, la pelle gonfia. Rimango impietrito qualche secondo a fissarlo roteare lentamente nell’acqua. Poi sento la ragazza inglese dal sedile dietro sussurrare –oh, my God-, allora sveglio Francesca che dorme nel sedile di fianco, il cadavere ora è scomparso alla vista dietro un’ansa del fiume, le dico che c’era un morto laggiù nell’acqua, trasportato dalla corrente.

Rimaniamo a guardare il fiume senza una risposta, che ci faceva là? Caduto? annegato? Fucilato? Il dubbio mi ronza in testa per qualche ora; chissà se stanotte lo sognerò.

Ci avviciniamo al Parco di Chitwan, sono passate 5 ore, intorno ci sono foreste con alberi grossi e altissimi, fa più caldo.

La guida ammoniva sulla presenza soffocante degli avventori turistici pronti ad indirizzarti al lodge dal quale prendono la parcella. E’ terribile; già prima di arrivare ecco il primo manipolo di procacciatori che sale sull’autobus precedendo sul tempo la fanteria appostata all’autostazione. Quando il bus spegne i motori è il delirio; tre o quattro di loro per ogni occidentale; ti ronzano intorno come moscerini mentre aspetti che il tuo zaino venga scaricato dal tetto, un flusso ininterrotto di voci che insistono su camere con bagno, torri d’avvistamento per le tigri e rinoceronti che pascolano nel giardino. Un’ americana scoppia urlando a squarciagola – STOP IT!!! -. E’ esausta. Ci avviciniamo a piedi verso il villaggio con due di loro alle calcagna; uno di loro, avrà vent’ anni non ci da pace, non molla, è allenato.

Per motivi contingenti finiamo al Crocodile Camp che non è di questo ragazzo, forse di suo zio, ma è uguale; ci chiede quanto proponiamo per le camere con bagno. –100 rupie.- rispondo. E’ pochissimo. –Va bene- dice. Ma dove sta il proprietario? Non ci capisco niente, ma è uguale.

La concorrenza ha portato la contrattazione e il crollo dei prezzi ha livelli completamente deregolamentati.

Il tempo di una doccia, usciamo, il ragazzo è ancora là pronto ad accompagnarci a vedere i cuccioli di rinoceronte, poi la riva del fiume, poi le camere del suo lodge, poi il miglior posto per mangiare –Basta, per favore!-. Riusciamo a liberarcene per raggiungere autonomamente la terrazza del Jungle View per mangiare qualcosa.

12 Novembre

Kathmandu!! 1340 m

Ok, siamo nella capitale prima del previsto. Ieri a Chitwan la situazione degenerò. I numi, le divinità, forse lo stesso Gompo, avevano tentato di avvisarci, di ammonirci; l’evento della mancata sveglia, il morto nell’acqua, perfino lo scivolone di Francesca lungo la strada a piedi per Sauraha. Ora la trappola è scattata.

Abbiamo due predatori alle costole: uno, Alfa, è di buone maniere, moderato, accondiscendente, quasi timido; l’altro Beta è viceversa un continuo pressing asfissiante, un parassita subdolo, bugiardo oltre che ansioso e ipercinetico.

Obiettivo: condurci all’interno del Parco. Modalità: loro completo controllo della situazione, tu non devi fare niente, pensano loro a tutto, dagli elefanti, alla jeep, al cibo, all’acqua, alla carta igienica. Sembra che l’intero villaggio sia una enorme tela di ragno stretta intorno a noi; una dopo l’altra usano tutte le armi dell’arsenale a loro disposizione: in bicicletta fuori dal parco per conto nostro? Pericolo di rinoceronti (?), tasse (??), elevata probabilità di perdersi fra i villaggi (!??). Andare via di qui? Domani comincia uno sciopero, dura tre giorni.

Quando salta fuori lo sciopero ci saltano definitivamente i nervi, forse bisognava fare come l’americana che ha strippato dopo dieci minuti.

Io e Francesca non crediamo più a una parola; Beta vuole accompagnarci a prendere una birra. E’ impossibile liberarsene senza assumere un tono scortese.

La mattina, stamattina, Alfa ci aspetta davanti alla porta della camera accompagnato da una guida in divisa. Paghiamo la stanza, le 100 ridicole rupie senza un centesimo di mancia, andiamo a cercarci i biglietti; la scusa dello sciopero deve essere ricorrente, si evince dallo sguardo dell’uomo dell’agenzia. Fuga. Sono rimasti a bocca asciutta, e dire che non mi sarebbe dispiaciuto vederla questa giungla.

Tutto questo ci valga come esperienza per l’affronto della più tenace e spudorata circuizione del turista, la preda dei predatori in divisa. Spero che la tigri si aggiri serena e maestosa fra la vegetazione dell’immenso parco che si apre sull’altra sponda del fiume, lontano da binocoli & canoe.

Di nuovo sull’autobus, questa volta la compagnia Sai Baba Travels , di nuovo la dannata gola tappezzata di frane, di nuovo sette ore seduti; c’è pure qualcuno che vomita nelle ultime file.

Ed eccoci ancora a Thamel, con le luci, i suoi colori, le sue insegne, le sue bancarelle, gli occidentali a passeggio, gli slalom dei risciò, i clacson delle motociclette.

Nel negozio di artigianato sotto il nostro Hotel California compro la scacchiera e i pezzi del Bagh Chal, il gioco delle tigri e delle capre; finalmente una piacevole contrattazione e una stretta di mano, sarà il regalo per i miei, a loro piacerà.

13. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Pokhara

2009-12-22T00:00:00.000-08:00

9 Novembre - cena

Pokhara 880 m

Piacevolmente seduti al tavolo di un bar sul lungolago con il succo di mango, maglietta, sandali e occhiali da sole, –just relax- come si sognava al freddo tra i monti innevati.

Quattro ore di autobus sferragliante per arrivare fino a qua tra buche, guadi, i posti di blocco dell’esercito e i clacson a pieno regime.

Poi arriva Pokhara, la città delle casette e delle stradine con le biciclette e i polli; agli occhi dei numerosi procacciatori di turisti i polli siamo noi, -i dollari con le gambe- come dice Francesca, ma basta destreggiarsi un po’ ed eccoci al Peaceful Lodge con il grande giardino con le siepi e il nostro bucato totale steso al sole.

Il viale del lungolago è, come Thamel a Kathmandu, una distesa ininterrotta di insegne, botteghe di vestiti, artigianato, baretti, bakery, banchi cambiavaluta, qualche mucca che passeggia, ristoranti, fotografi, market e agenzie turistiche per prenotare autobus, trekking, safari, corsi di yoga, massaggi, parapendio, kayak e meditazione.

Io e Francesca ci compriamo dei vestiti meno montanari e più fricchettoni, poi si cena sulla terrazza del ristorante indiano Sikh Indian. La scritta a caratteri fiammeggianti evidenzia il tono deliberatamente piccante del menù. Perdio, anche il tè era piccante.

10 Novembre - pranzo

Pokhara 880 m

Mattina, il tempo è un po’ nuvolo, chissà se il nostro superbucato riuscirà ad asciugarsi. Colazione alla German Bakery che avevamo adocchiato ieri pomeriggio con caffè & latte e un croissant al cioccolato da dieci e lode; ancora shopping, la prenotazione per il bus che ci porterà domani a sud verso il Chitwan National Park , poi due biciclette in affitto per un giorno (50 rupie, circa 60 centesimi di euro!) e via per la campagna di Pokhara; campi coltivati intorno al lago, uomini e donne che affastellano le balle di riso con i fazzoletti in testa; silenzio e calma disarmanti anche qui, sulla terrazza del Guru Lotus Restaurant affacciato sul lago con Manu Chao di sottofondo, uno stato di rilassamento che ha dell’esoterico.

Pomeriggio, ancora in bicicletta questa volta a nord della città lungo la strada che costeggia il lago; ci sono i pescatori sulle barchette che lasciano la scia sull’acqua immobile, qualche lodge isolato; tranquillità che si mescola alla calda umidità del lago, ai suoni ovattati, alle sfumature tenui e all’odore delle risaie. Non me lo immaginavo un posto così, calmo, seducente, ammaliante, da scioglierti le membra.

12. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Fine del circuito

2009-12-20T11:29:00.000-08:00

8 Novembre - mattina

Tatopani 1180 m

Alba. Un caffè e poi dritto alle hot springs sulle rive del Kali Gandaki; l’aria non è fredda ma l’acqua nelle vasche è davvero calda. Tutti i bambini del villaggio sono là a giocare nell’acqua. Solo una bambina gioca con loro ed è a mollo con tutti i vestiti addosso, questo non me l’aspettavo. Dopo l’abluzione rigenerante colazione con le paste della bakery del lodge, cosa desiderare di più?

8 Novembre - cena

Galeswor 870 m

E’ finito. Il giro è finito; siamo a pochi kilometri da Beni dove domani prenderemo l’autobus per Pokhara, ma già qui sono ricomparse le biciclette e le chevrolet rialzate per lo sterrato che fungono da taxi.

Ci fermiamo al Riverside lodge dove l’unica stanza rimasta ha il bagno in camera che il gestore finisce per metterci praticamente allo stesso prezzo pur di farci rimanere.

L’ultima giornata è stata piacevole; lungo il sentiero da Tatopani la vegetazione si fa sempre più tropicale e rigogliosa, ci sono strani frutti gialli che vendono nei batthi e grossi cetrioloni verdi che pendono dai rami; sempre numerose le carovane di asini che salgono & scendono lungo la valle. Domani un’altra ora di cammino, poi l’asfalto; è ora di scrivere qualche considerazione.

Sull' Annapurna Round Trip

Innanzitutto smorzerei praticamente tutti i toni preoccupanti della guida riguardo alla congestione di occidentali nei lodge, alla monotonia del cibo e ai rigori del freddo. Alla fine è un viaggio non certo rilassante, ma percorribile in tutta serenità; hai sempre tutto a portata di mano e raramente i gestori non si spaccano in quattro affinché tu esca felice dal loro lodge.

L’unica cosa è che ti deve davvero piacere camminare, per molti kilometri ogni giorno e con il pesante carico addosso; ho i segni dello zaino sulle spalle dopo due settimane.

Non bisogna poi aspettarsi troppo dal livello igienico, soprattutto in montagna dove i bagni si riducono a una capanna con un buco per terra e un secchio d’acqua.

Le camere invece sono quasi sempre spaziose, con un tavolino, una candela e qualche chiodo per appendere i vestiti, e la maschera del buon augurio.

Il cibo è meraviglioso; abbondante, saporito e servito con ogni riverenza. Sarà poi che quando hai camminato tutto il giorno. Naturalmente i menù sono una la fotocopia dell’altro, ma con quei pochi ingredienti a disposizione i cuochi riescono a stupirti. Chiaramente ti devi assuefare a bere tè tutto il giorno, la calda alternativa all’acqua al sapore di piscina che ti porti in spalla.

Ultima cosa, se hai un minimo di confidenza con i sentieri di montagna, la guida è assolutamente non essenziale, te la cavi benissimo da solo. O in due.

11. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Tatopani

2009-12-20T11:04:00.000-08:00

6 Novembre - pranzo

Kalopani 2530 m

Ieri sera dopo il gustosissimo piatto di chowmein c’è stato il momento televisione. La guesthouse è dotata di ogni sorta di elettrodomestico tra cui un frigorifero, un videoregistratore e un micro-onde usato come dispensa. Beh, tutta la famiglia tra cui la nonna e un bebè è pronta per assistere al nuovo episodio di Kunkun, una telenovela in lingua indiana di rara pesantezza intervallata da kilometri di pubblicità della quale la famiglia non perde un fotogramma. Ci troviamo spaesati a pensare che tre giorni prima cenavamo raccolti davanti ai focolari con gli yak che pascolano fuori.

Oggi dopo una colazione con muesli, latte e mele che sono la ricchezza gastronomica della valle, cominciamo la marcia verso sud. Ormai si è capito l’andazzo, le tappe non sono più segnate dai dislivelli ma dai kilometri, quindici o venti al giorno. Il sentiero si sposta dai saliscendi sui fianchi della valle costellata di frane alle distese di ciottoli tondi sul letto del fiume; le indicazioni non sono il massimo anche perché credo che ad ogni monsone il tracciato delle piste venga rinnovato; ancora una volta siamo finiti a camminare sul versante meno battuto in cui ti devi arrangiare tra i guadi degli affluenti e i piccoli e grandi smottamenti del sentiero.

Ora siamo a Kalopani, tutto case di mattoni bianchi, mangiando qualcosa sul tetto senza ringhiere dell’Everest Lodge. A Sud tra le nuvole è spuntata finalmente anche la vetta dell’Annapurna I.

7 Novembre - mattina

Ghasa 2010 m

Giù per la valle che si stringe fino a diventare una gola con le frane, gigantesche, come morsi nella montagna. Poi scopriamo lungo il sentiero le simpatiche piante di marijuana, a volte dei veri e propri alberi; non possiamo sottrarci dal prelievo di cannabis himalayanis.

A Ghasa, al New Florida lodge con i suoi deliziosi giardinetti interni, le comitive di trekker attempati, la maschera di Gompo che veglia attaccata alla finestra della camera, la televisione nella sala da pranzo che trasmette i balli della festività nazionale con una nenia immutabile che dura ore; i nepalesi incantati davanti allo schermo.

7 Novembre - sera

Tatopani 1180 m

Vuol dire –acqua calda-, qui ci sono le sorgenti termali e domattina andremo a farci anche noi il bagno terapeutico prima della colazione. Ed è anche pieno di botteghe di artigianato tibetano, sciarpe, borse, gingilli, statuette e T-shirt con la mappa stampata del circuito dell’Annapurna. Per arrivare fino a qui ancora grandi frane lungo la valle e i lunghi ponti sospesi dei primi giorni.

Stiamo scendendo di quota e tornano le palme, i banani, i bambù, le grandi stelle di natale e, solo a detta della guida, le scimmiette entello.

PICCOLA PARENTESI SUL CANE HIMALAYANO

Il quadrupede miglior amico dell’uomo in linea di massima in Nepal non fa una minchia dalla mattina alla sera; passa le ore sbracato sul lastricato davanti casa tendenzialmente in mezzo alla strada e solo di rado al passare della carovana di asini solleva il suo lobo auricolare peloso. A bassa quota prevale il modello pastore a muso corto dal colore nero con le rifiniture castane.

A quote elevate prevale il modello infeltrito a pelo lungo e sporco intrecciato in grossi dread che raccolgono dal suolo ogni tipo di impurità, dalla polvere alla cacca di yak.

10. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Jomson

2009-12-19T13:40:00.001-08:00

4 Novembre - mattino

Muktinath 3800 m

Sveglia ad un’ora imprecisata dell’alba dopo una lunga dormita; ieri dopo una mezz’ora di catalessi sul letto mi sono alzato e stavo già bene, affamato.

Siamo in attesa della colazione aspettando di vedere la new entry del Mustang bread, nuova valle, nuovi menù.

4 Novembre - pranzo

Kagbeni 2860 m

Kilometri di sentiero polveroso tra sassi e arbusti battuti dal vento. Panorama mozzafiato sulla Landa del Nulla, poi il paese sulla confluenza di due fiumi, il più grosso è il Kali Gandaki; gli yak attraversano le strade lastricate guidati dalle urla e dalle bacchettate dei pastori. Centinaia di chili di carne e pelo si muovono pesantemente fra i vicoli con le due lunghe corna ritorte che è meglio tenere d’occhio.

Mangiamo qualcosa ad un restaurant-lodge, poi comincia la marcia nella valle del Kali Gandaki. La guida accennava al fatto del vento, ma non ci immaginavamo certo queste sferzate; buona parte delle correnti del sud si incanalano dentro questo imbuto che diventa una galleria del vento. La vista spazia sulla vallata, poi sbagliamo strada, o meglio, prendiamo la variante sulla sponda est oramai completamente in disuso, sulla guida sembrava il contrario, mai fidarsi troppo. Arriviamo stanchi e rintronati dal vento a Jomson, per fortuna ci aspettano i confort di un lodge, l’Himalayan Inn, molto più occidentalizzato di quelli delle zone di Manang con tanto di tazza del bagno, lavandino, acqua calda & corrente elettrica. Fra poco si va a telefonare in Europa, a casa.

5 Novembre - colazione

Jomson 2650 m

Ieri sera la pizza! Bisognava provarla a mio giudizio. Nel complesso era un po’ acidina e non era una pizza, ma l’impegno del cuoco è lodevole (niente forno) con tanto di banchetto di legno massello per servire la pizza nella terrina arroventata.

Stamattina la pigrizia domina, tanto ci siamo detti – Oggi pochi kilometri! – così ci concediamo un’abbondante colazione e un giretto lungo il mercato per le strade lastricate di Jomson con il rumore dei charter che atterrano & decollano; sempre di mattina, per il vento.

Tuckuche 2590 m

Che palle questo vento. Funziona così, ci spiega il gestore del lodge di Jomson, attacca tra le 10 e le 11 del mattino, imperversa fino al tramonto, poi calmo fino al mattino seguente.

Risultato: se vuoi camminare a sud senza il vento in faccia ti devi svegliare presto. Ed è quello che faremo domani.

Ci fermiamo in un negozietto a Marpha dove una artigiana tibetana in un inglese minimale ci assicura che praticamente tutta la sua mercanzia, anelli, bracciali, borse, tappeti, vasi, soprammobili & maschere divine portano buona fortuna –good luck!-.

Dopo lunga contrattazione e lo scambio dei pantaloni cerati di Francesca ci portiamo via un sacco di cose che dovremmo fare entrare negli zaini, abbiamo anche la maschera di Gompo che da oggi sarà il nostro consigliere.

Ancora due ore controvento e arriviamo a Tuckuche dove ci lasciamo ammaliare dalla Dutch Bakery che oltre alle cibarie olandesi offre l’utilizzo di internet; peccato che sia satellitare, lentissimo e costoso. Mangiamo qualcosa, giochiamo a carte mentre fuori sembra arrivare la pioggia; poi ci spostiamo più avanti nel paese al Lotus lodge dove ci accoglie gentilmente (come sempre) una ragazza dai tratti talmente masculini da portare la sua sessualità nel limbo del mistero. E’ l’ora del bucato, si asciugherà al vento del Sud.

Nella valle del Kali Gandaki si aggiunge una nuova tipologia di visitatore alla lista stilata in precedenza.

Il veterano detto anche il nobil-borghese è un ultrapensionato che ha pensato di venire a tirare le cuoia in un altro continente. Si vede spesso seduto al tavolo del ristorante impegnato a trascrivere i suoi flussi di coscienza su un quadernello sbiadito e geroglifico. Sono poco chiare le motivazione del suo viaggio nei rilievi himalayani, certo è che il perimetro delle sue esplorazioni non supera solitamente i 100 metri dall’aeroporto di Jomson dove è atterrato. Generalmente silenzioso scambia poche parole con il suo braccio destro nepalese tuttofare che provvede a svegliarlo la mattina e a rimboccargli le coperte la sera. Di giorno se il cielo è limpido e non tira troppo vento lo si può vedere aggirarsi col suo bastone da passeggio telescopico in lega di carbonio senza apparente destinazione ma, persino se l’autonomia ambulatoria del veterano non va oltre i 20 minuti, è molto facile perderne le tracce sui lastricati del villaggio.

9. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Thorung La

2009-12-19T13:26:00.000-08:00

3 Novembre - alba

Thorung Phedi 4550 m

Ore 5:10am , fuori è buio. Stellata spettacolare. Non è stato facile dormire, la quota accelera il metabolismo, senti il cuore che batte più forte, forse è anche l’emozione. Fra quattro ore saremo sul passo. L’alba ce la vedremo chini sotto il peso degli zaini. Si parte.

Il freddo mi morde le ultime due dita della mano stretta sull’impugnatura del bastoncino. La frontale sopra il cappello calato a coprire le orecchie illumina il metro di sentiero davanti ai piedi, surreale. Bastone destro avanti, piede sinistro avanti, bastone sinistro, piede destro; respira.

L’alba schiarisce le cime innevate del Gangapurna e dell’Annapurna III, 10 minuti dopo spengo la frontale. Il sentiero sale ripidissimo su per il ghiaione, ogni 100 metri una sosta in piedi o seduti su un sasso che sta lì da mille anni, tra mille anni chissà. Quando le pulsazioni aumentano inspiri più forte e ti sembra di avere più bisogno d’aria di prima, allora rallenti il passo, muovi il piede quasi a rallentatore mezzo scarpone più avanti.

- due ore dopo

Thorung High Camp 4880 m

Arrivati quassù iniziamo a carburare, ci sono anche lunghi tratti in piano per ossigenare, poi il sole spunta da dietro il crinale, tutta benzina per il morale.

- un’ ora dopo

Snow Monkey Camp 5100 m

L’ultimo edificio prima del passo. Pausa in silenzio al sole. Autoanalisi, ok, sto bene.

- Francesca, ok? – ok, pochi minuti, si riparte.

Ci siamo quasi, il passo sarà dietro quella duna di pietrisco, sembra di vederlo; no, ce n’è un’altra, allora facciamo pausa; poi su per l’altra duna poi ci siamo..no! ce n’è un’altra, poi un’altra e un’altra; un martirio psicologico.

Poi lo vedi il colori delle giacche a vento, sono i trekker stretti in gruppo attorno alle bandierine del passo a fare le foto.

Siamo arrivati.

- ore 9:30

Thorung La 5416 m

Una comitiva di italiani ha preparato lo striscione “NOVEMBRE 2003 THORUNG LA 5416 m” per la foto di gruppo. Mi siedo sulle pietre. Comincia a girarmi la testa,un po’ di nausea, sete, bevo, che schifo l’acqua con l’amuchina. Francesca arriva due minuti dopo, stanca, sorride, va a fare delle foto, è una bella soddisfazione. Io non ho voglia di alzarmi, ancora nausea, me ne sto seduto a respirare profondamente; leggera inquietudine, improvvisamente ho voglia di scendere.

- Francesca, scendiamo..-

- Una foto insieme sul chorten del passo? -

- Ok, la foto. Poi scendiamo. -

Giù per l’altro versante, i bastoni allungati per la discesa, pietre a perdita d’occhio, neve & pietre. Inizia una discesa eterna; ogni metro verso valle e mi sembra di stare meglio, ci fermiamo a riposare le ginocchia e guardare il panorama e torna la nausea. Giù ancora per il sentiero ripidissimo, la valle aperta davanti agli occhi, tutto color terra, immensa desolazione; sullo sfondo compare il Dhaulagiri, il fratello maggiore dell’Annapurna, una piramide bianca sull’orizzonte.

Francesca ha fame, io per niente, in ogni caso il primo batthi è a quota 4200 e sembra non arrivare mai, ci chiediamo come fanno quelli che salgono da questa parte, pochi.

Al batthi Francesca mangia qualcosa, io ho qualche conato; qui si può anche dormire, ma io voglio scendere ancora.

Muktinath si vede laggiù a valle, quota 3800 continuiamo la discesa massacrante, sono a pezzi metto un piede davanti all’altro, niente soste fino a giù.

Alle tre del pomeriggio arriviamo sul selciato del paese, primo lodge sulla destra, Moonlight Hotel, dentro, mi butto sul letto, mi infilo nel sacco a pelo, sonno.

8. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Verso il Thorung La

2009-12-19T13:12:00.000-08:00

2 Novembre - colazione

Yak Kharka 4000 m

Anche questa volta siamo i soli occidentali del lodge così ieri sera abbiamo cenato in cucina con il gestore la sua mascotte tuttofare. Le loro famiglie sono giù a Manang. Gran cena con i gustosissimi fried noodles che ci hanno preparato sotto gli occhi. Ormai l’estrema cordialità dei nepalesi si è rivelata in ogni sua forma, si spaccano in 4 per soddisfare ogni tua richiesta, ti puoi fidare ciecamente. – noi lavoriamo per voi, ho un lodge e questo è il mio mestiere – ci spiega mentre armeggia con le padelle davanti al fuoco.

Ieri pomeriggio abbiamo finalmente visto gli yak! E quanti!! Poco più a monte c’è una grande radura per il pascolo (kharka) ed eccoli là pelosi & cornuti a brucare l’erba himalayana. Lo yak e i ghiacci eterni degli 8000 metri, era questo che cercavo??

Siamo in marcia, quota 4400, PAUSA. Camminiamo con i guanti e il cappello. L’aria è leggera, si sente. Inspiro ogni 4 passi, a volte ogni 2. Ti accorgi che ogni boccata d’ossigeno non ti restituisce il beneficio che ti aspetti, la cosa ti sorprende. Le gambe e la schiena vanno bene, ormai hanno preso il ritmo. Passo dopo passo, non guardare avanti, domani sarà peggio. Ad ogni sosta mi siedo sulla scarpata terrosa del sentiero, mi infilo il pile, un sorso di tè caldo dalla borraccia, lunghi sguardi alle alture che ti circondano, 5000, 6000 metri, quelle innevate sono sopra i 7000. Quattro cinque minuti, poi togli il pile, lo zaino in spalla e via, sennò ti si gela il sudore addosso.

- pomeriggio

Thorung Phedi 4550 m

Due grandi lodge, il Base Camp Hotel e il New Phedi Lodge, stanno al centro di una conca relativamente protetta, a ovest su per il ghiaione sale il sentiero per il Thorung La.

All’interno ambiente da rifugio dolomitico con grandi vetrate panoramiche. Ritroviamo il francese giramondo e l’israeliano, in questi giorni hanno trovato il tempo di salire insieme al Tilicho Lake, una variante lungo cammino.

Domani ci aspetta la grande giornata, la tappa X; sospetto che l’evento, la sfida, la prova del passo sia esasperatamente caricata di grandiosità e severità, staremo a vedere; c’è gente che parte fra le tre e le quattro del mattino, boh. Dubito che troveremo neve sul sentiero, si tratterà di seguire i paletti, come dice il cartello informativo, a zigzag su per il ghiaione per tutti i 900 metri da qui al valico.

Nell’ultima settimana c’è sempre stato il cielo blu cobalto sopra le nostre teste; naturalmente oggi pomeriggio alla vigilia della Grande Marcia stanno addensandosi delle nuvolazze grigiastre che sputano qualche solitario fiocco di neve.

Ieri sera il tipo di Yak Kharka ci ha spiegato come funziona l’approvvigionamento di scorte della zona di Manang: il trasporto di un kilo di materiale costa 50 rupie con l’aeroplano, 17 rupie a dorso di asino lungo tutta la valle, ecco perché ci sono tutte queste carovane di quadrupedi.

7. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Quota 4000

2009-12-19T12:49:00.000-08:00

1 Novembre - pranzo

Yak Kharka 4000 m

Allo Yak Lodge oltre ai tavolini e le sedie hanno anche le sdraio per prendere il sole che brilla alto nel cielo. Siamo saliti da Manang per un sentiero di terra arida e sassi; sono rimasti gli arbusti spinosi e qualche albero solitario su un crinale, per il resto solo rocce scure; lontano in alto il ghiaccio.

I nepalesi che si vedono quassù sono solo i gestori dei lodge e dei batthi, raramente a qualche bancarella di collane e bracciali; il resto dei bipedi sono occidentali e portatori.

A questo proposito è oramai opportuno esporre una breve descrizione della tipologia di trekker che calpesta queste terre.

IL TREKKER IN NEPAL

Il solitario . Detto anche - le solitaire- perché di solito o comunque a prima vista è francese, va in giro con uno zainetto piccolissimo senza guida né portatori; pantaloni consunti, scarpe bohemien, maglietta bianca con la scritta di qualche paese lontano unico ricordo del viaggio precedente, una camicia a quadri; ha raggiunto il Nepal con qualsiasi mezzo che non sia un aereo, in autobus, in bici, a piedi o in autostop. La sa lunghissima sugli usi e costumi di ogni parte del mondo, parla di donne con i soldati ai posti di blocco, è notoriamente spilorcio, non rifiuta mai se gli offri qualcosa; è partito almeno un anno fa, manda una email al mese al fratello sperso in un altro angolo del pianeta; si sveglia presto la mattina, mangia una mela, contratta ancora sul prezzo, poi parte.
I compaesani . Solitamente di origine italica i 4 amici d’infanzia sono eccitati dal primo all’ultimo minuto del loro viaggio. Perennemente di buon umore parlano ad alta voce, ridono, scherzano, si fanno il solletico, ti salutano con tono cordiale e burlesco. Attenti seguaci delle tradizioni locali hanno al seguito un nutrito gruppo di guide & portatori ai quali impartiscono continue lezioni di italiano. In serata nei momenti conviviali si promuovono a stendardo delle patrie lontane radici citando ricette piemontesi e formazioni di squadre di serie A. Estraggono parmigiano e grappa dallo zaino, scattano foto di gruppo e nei momenti di maggiore ilare socialità intonano –no non saraaàà.. un’avventuraaa…
Il Commando Australo-Americo-Canadese. Si sono conosciuti attraverso internet e si sono incontrati la prima volta all’aeroporto di Kathmandu. I tre esemplari del Commando sono maschi tra i 25 e i 35 anni. Hanno ai piedi grossi scarponi ramponabili che non tolgono neanche di notte, corrono in salita e saltano i gradini in discesa; marciano a 200 metri l’uno dall’altro, parlano poco. Quando si fermano per una pausa tengono impazienti un occhio sull’orologio, l’altro sul barometro tamburellando il display del GPS con le dita; non si fermano ai batthi, non si siedono ai tavoli, non consumano riso; si danno appuntamento per riunirsi nel tardo pomeriggio in una radura segnata sulla mappa, si lavano nel fiume, rubano una mela dal campo oltre il muretto e ripartono di fretta.
La legione francese è costituita da 10-20 trekker o come piace farsi chiamare grimpeurs du mont; parlano sempre e solo in francese e indossano perennemente occhiali da sole così non solo è difficile comprendere la loro domanda, ma anche capire a chi è rivolta. Hanno serie difficoltà con l’inglese arrivando ad avere problemi nell’associazione di termini come shower e douche. Comunicano con il loro codazzo di portatori solo tramite l’interprete-guida nepalese naturalizzato presso la “Ecole Alpinistìc du Groenoble”.
La coppietta viaggia senza portatori né guida con due grossi zaini perfettamente bilanciati: 55% lui - 45% lei. Di estrazione sociale medio borghese sono indissolubilmente legati da anni di fidanzamento e da 7 volumi di foto ricordo scattate da ogni angolo del pianeta; generalmente di buon umore hanno la tendenza a socializzare con altre coppiette; lui porta l’acqua e i soldi, lei intrattiene le relazioni con le popolazioni indigene; lui guarda la mappa, lei studia la guida. Cenano a lume di candela e fanno sesso pudicamente e silenziosamente; non si baciano più in pubblico dai tempi del liceo, hanno stabilito che litigare non è eticamente riguardoso nei confronti delle etnie locali; hanno sempre un paio di sandali a testa che custodiscono gelosamente nel proprio zaino e che non presterebbero nemmeno al partner con il quale da tempo condividono kleenex e biancheria intima.
Il maratoneta. 35enne, bella presenza, è sposato con figli; passa l’estate con la famiglia a Cesenatico, poi finalmente in autunno si assenta per un mese in un altro continente. Da giovane giocava a pallacanestro, ha sempre amato la corsa campestre e avrebbe sempre voluto fare lo Scout. Cresciuto alpinisticamente sull’appennino romagnolo ha scoperto ben presto le dolomiti verso le quali ha tentato invano per anni di orientare gli interessi vacanzieri della moglie. Percorre il cammino himalayano a tappe forzate, ha un margine di mezza giornata per arrivare in tempo all’aeroporto di Kathmandu. Due volte a settimana comunica con la famiglia con una telefonata satellitare o con un fax. E’ un viaggiatore giudizioso e informato, sdrammatizza con modestia i dislivelli abominevoli a cui sottopone il suo organismo, ha una fobia innata per gli attacchi intestinali. Alcuni esemplari di maratoneta hanno particolare predilezione per le bellezze femminili locali, a volte le sposano e smettono di chiamare casa. Negli annali doganali nepalesi si possono rilevare sporadici casi del passaggio di esemplari di maratoneta femmina; in effetti un incontro con tale bipede è raro almeno quanto quello con lo Yeti e sicuramente è il maratoneta maschio ad aver sviluppato l’olfatto più fino per braccare la collega.
La comitiva è formata da una dozzina di gioviali quarantenni che hanno acquistato il pacchetto viaggio tutti insieme alla BORGHETTI&VIGIANI AVVENTURE PER IL MONDO. Compaiono da dietro il crinale a 3000 metri con i bermuda, il cappello a tese larghe con il logo della BORGHETTI&VIGIANI e la canotta di Emergency; utilizzano il mimo e le ombre cinesi per integrare le falle linguistiche lasciate dal loro inglese-bergamasco; sono convinti di saperla più lunga dei portatori per i sentieri e le scorciatoie, più lunga delle guide per il mal di montagna e le temperature; sono onniscienti per quanto riguarda flora&fauna si parli di grifone himalayano o della volpe del Valtellina.

Ovviamente io e Francesca non rientriamo in nessuna di queste categorie; noi siamo trekker di nuova generazione, altro smalto: quelli che si svegliano tardi , sono sprovvisti di orologio e hanno il barometro con le pile scariche. Però quando ingraniamo la marcia..

6. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Manang

2009-12-19T12:30:00.000-08:00

30 Ottobre - pranzo

Pisang 3240 m

Stamattina finalmente siamo riusciti a partire presto dopo aver bevuto il nostro caffè raggomitolati nelle giacche mentre i primi raggi di sole invadono la valle. Mi sento bene ho anche sbloccato il mio intestino.

La salita è piacevole lungo un sentiero scavato sul fianco della montagna, poi un ponte e ci inoltriamo in un bosco di abeti mentre stiliamo le liste dei nostri film preferiti. Più in alto da una radura si apre la vista sulla grande vallata di Manang; ora il sentiero serpeggia in piano fra gli arbusti. I fianchi della valle sono aridi e pietrosi; sopra, cornici di neve d’alta quota. Siamo in sosta a Pisang per un tè, un omlette e una zuppa di pollo che Francesca ha rovesciato sul mio tè.

Cielo sereno, tempo stabile, un po’ di vento, le notti sono sempre più fredde, con la testa siamo già a pensare al valico del Thorung La.

Fino ad oggi eravamo sempre rimasti nelle viscere della valle scavata dal Marsyangdi, ora è un po’ più come me lo immaginavo dall’Italia, un po’ più come nelle cartoline, le grandi lande tibetane, le teste di yak attaccate alle porte, le bandierine colorate che sventolano contro il bianco accecante dei ghiacci e il blu intenso del cielo. Qui al batthi due grosse parabole artigianali scrutano il cielo a fianco del nostro tavolo, il ricevitore montato dentro un secchiello di plastica.

- pomeriggio

Hongde 3430 m

Il villaggio sta in mezzo ad un’ampia valle di pascoli e campi pietrosi che si impegnano a coltivare; gli annunciati yak non si vedono ancora se non attaccati come trofeo alle porte o venduti a pezzi come souvenir (la coda o la testa intera). Siamo soli nel Marsyangdi Lodge, un cartello con le frecce indica i nomi delle vette ritagliate contro il cielo. Oggi la giornata è stata tranquilla, l’ultima ora in piano non ha pesato, ma ora abbiamo tutti e due un leggero cerchio alla testa; sarà la quota? Domani faremo solo il breve tratto di due ore fino a Manang senza alzarci di quota per acclimatarci.

A Hongde manca la corrente da due anni quando si ruppe la piccola centrale elettrica della valle e tutto va avanti a pannelli solari.

Sulle pareti della saletta da pranzo, tutta di legno stile malga tirolese, sono affissi la foto del re e un poster di Bob Marley. L’unico ragazzo che conduce l’hotel ci dice che lui fa la stagione qui poi va due mesi a Kathmandu, a non fare niente a suo dire, e neanche gli piace la capitale, boh.

Ah, il mio vanto di barometro, altimetro, termometro ha ufficialmente dato le dimissioni dopo che da due giorni registrava quote sempre più dubbie. Le pile.

Oggi ho finito il quarto rullino di foto, bene.

Cena. La sala da pranzo è sprovvista di stufa quindi mangiamo nella cucina-magazzino insieme al resto della famiglia che è comparsa verso sera. La mamma è indaffarata ai fornelli, il papà è rannicchiato sul pavimento mentre richiude ago&filo uno stomaco di yak ripieno di grasso di yak da appendere a fianco degli intestini di yak che stagionano penzolando dal soffitto. Il ragazzo legge il suo libro scolastico sotto l’unica debole luce di un neon. Dopo averci servito si preparano uno spezzatino (di yak) che ognuno consuma seduto su una cesta, su un barile o per terra. Ci viene offerto, ma rifiutiamo ringraziando.

31 Ottobre - mattina

Manang 3550 m

Percorriamo il sentiero largo e polveroso da Hongde fino a Manang in compagnia del nostro amico Pemba parlando di lavoro, matrimoni e religioni.

Manang è grande, piena di lodge, negozi, batthi, bakery, c’è pure una sala proiezioni dove oggi pomeriggio si può vedere a ruota: 7 anni in Tibet, Kundun, Il piccolo Buddha e Vertical Limit ; tutto sottotitolato in inglese.

Ci sediamo ad una bakery dove fanno dei dolci buonissimi al cioccolato, mele, cannella in stile nord-europeo. Apriamo la cartina sul tavolo e studiamo la situazione; non siamo stanchi e siamo tentati di avvantaggiarci un po’ per domani, ma poi c’è il fatto della quota e di queste paste domattina a colazione; oggi si rimane a Manang.

- cena

Passiamo il pomeriggio insieme a Pemba facendo un giro a piedi al lago glaciale vicino al paese e bevendo ancora tè Per la proiezione del film è necessario un pubblico minimo, quindi non se ne fa niente. Scopriamo poi che allo Yeti Lodge dove pernottiamo hanno doccia e acqua calda. Ora siamo freschi, profumati & affamati al tavolo della sala aspettando per le ordinazioni.

5. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Da Tal a Bratang

2009-12-19T10:25:00.000-08:00

- cena

Tal 1700 m

Finalmente siamo arrivati. L’ultimo tratto nella gola su per le scalinate di pietra –high steep climb annotava la cartina- ci ha sfiancato, ma adesso siamo seduti al Sunrise Hotel&Lodge a finire il barile di black tea che ci hanno servito insieme alla cena.

Menù, listino prezzi, stanze, calorosità & accoglienza sono circa gli stessi in ogni lodge e in ogni batthi che abbiamo visto; i nepalesi sono un popolo meraviglioso e, passando pure che noi occidentali alla fine portiamo loro dei soldi, i contadini, i bambini, le vecchiette ti salutano tutti sorridendo; ogni volta che vieni inchiodato dal gestore del lodge che ti consiglia di rimanere da lui per la notte o dal ragazzo che si offre come guida ti vedi costretto ad argomentare il tuo rifiuto, ma verrai sempre comunque benevolmente salutato con un –have a good trip –

Finalmente oggi è comparso su un albero il primo (l’ultimo?) entello, una di quelle scimmiette che saltano da un ramo all’altro; a prendere il sole sulle pietre scure c’erano invece dei lucertoloni neri e squamati.

E questo Annapurna? Oggi la giornata l’abbiamo passata ingoiati in un canyon, passando da un lato all’altro del burrone sui lunghi ponti sospesi. Fra l’altro l’ultimo ponte che abbiamo incontrato questo pomeriggio si era sfondato e pencolava semidivelto sopra il fiume, e dire che era di quelli nuovi modello svizzero. Più a valle c’era di recente allestimento un ponte di bambù.

Per fortuna Tal sta su una spianata dove il fiume disegna larghe anse prima di inforrarsi; chissà magari domani spunterà qualche cima all’orizzonte.

28 Ottobre – mattina

Tal 1700 m

Che carino questo Sunrise Hotel, a colazione ci hanno servito anche il miele di produzione familiare (la famosa ape himalayana?) da spalmare sul Tibetan bread, una specie di crescentina rotonda tendente all’unto, niente male.

Tra i trekker c’è questa prassi morbosa: chiedere al collega che si incontra la sera al lodge da dove è partito oggi: –Da Kanigaon- uno risponde – io da Baundanda – risponde l’altro.

Fra qualche giorno quando avrò più informazioni mi cimenterò in una breve esposizione analitica degli stereotipi del trekker occidentale.

Comunque la situazione affollamento non si presenta assolutamente come ci avevano fatto temere, ossia il carnaio di europei, le notti sui tavoli in mancanza di camere libere; nei villaggi abbiamo sempre trovato la stanza all’istante, almeno fino ad ora; ho il presentimento che i materassini che ci stiamo portando dietro si faranno un lungo tour himalayano arrotolati nelle loro custodie.

Ieri sera a cena, come premio agli sforzi della giornata di marcia ci siamo concessi una bottiglietta di coca-cola in due; 55 rupie, la metà del prezzo di una doppia, circa 70 centesimi di Euro.

28 Ottobre – pomeriggio

Bagarchap 1850 m

Da Tal in poi siamo entrati nel distretto di Manang di tradizione tibetano-buddista; a vigilare all’ingresso dei villaggi ci sono i chorten di pietra con i drappi bianchi e le preghiere colorate. Entrando passi sotto la porta con i rulli metallici con le scritte in rilievo incastonati sulle colonne. Qualcuno mi aveva anche chiesto di dare delle rullate al posto suo, dovesse funzionare. Già che c’ero ho rullato anche per me.

La valle si ristringe di nuovo, ancora ponti di ferro sospesi da una parte del fiume che spumeggia sotto i nostri piedi. I villaggi sono aggrappati ai fianchi della montagna, poche case molto colorate. Lungo il cammino incrociamo decine di portatori stracarichi che precedono un nutrito gruppo di francesi e carovane di asini che trasportano patate, frutta, granaglie e birra, e i carovanieri che li guidano con i loro richiami gutturali; le piante tropicali hanno lasciato il posto a pini e abeti, ma ci sono anche latifogli. Il sole è alto e abbagliante nel cielo mentre ci beviamo il nostro the su una bellissima terrazza; quattro donne chiacchierano qui a fianco mentre dividono i semi e sbucciano verdura; una bimbetta di qualche mese gira a zonzo tra le balaustre. Qui conosciamo Pemba, un ragazzo nepalese che al momento fa il portatore per un gruppo di italiani, vive a Kathmandu e studia letteratura, ci dice.

Scrivo durante una delle innumerevoli soste che io e Francesca ci concediamo durante le salite; qualche minuto, un sorso d’acqua e poi di nuovo i 12 kg di zaino in spalla. Un po’ per errori nostri, un po’ per le inesattezze della cartina e della tabella dei tempi di marcia ci tocca camminare un’altra ora per raggiungere il prossimo villaggio; il sentiero sale ripido per una valle umida e costellata di frane.

Gli alberi sono tinti di rosso e fra le cime è spuntata qualche ora fa la sagoma bianca dell’Annapurna II ritagliata sull’azzurro del cielo.

29 Ottobre – mattino

Latamarang 2440 m

Siamo al Tatopani Lodge dove incontriamo l’imolese Corrado in viaggio da solo; finiamo per chiacchierare tutta la sera tirando fino alle 19:30, forse oggi è sabato?

- pranzo

Chame 2710 m

Si continua a risalire la gola fra i boschi e qualche frana. Il rombo delle acque del Marsyangdi non ci ha mai abbandonato da quando siamo in cammino.

Ad un piccolo gruppo di case ci fermiamo a giocare con dei bambini; si divertono a guardare nel teleobiettivo. Etico o no, quando ripartiamo gli regaliamo una barretta energetica, l’unico sweet di cui disponiamo.

Dal sentiero alle nostre spalle spunta Pemba, così proseguiamo il cammino con lui chiacchierando; lui studia a Kathmandu e arrotonda facendo il portatore per una agenzia, al momento è al seguito di 9 italiani, good people, ci dice.

Ci parla un po’ della sua vita, del Nepal e del problema dei maoisti. –Government is not good – abbiamo sentito dire da molti; l’azione militare dei ribelli maoisti fa leva sul malcontento diffuso anche se le persone, i nepalesi, ecco, non ce li vedi proprio a stare con un fucile in mano.

Da Chame l’ambiente si fa più tetro, il sentiero continua a risalire la valle; ora sono venute fuori le cime d’alta quota: a ovest Annapurna II e Annapurna IV, più a sud il Lamjung, a ovest il Manaslu; siamo quasi a quota 3000, ma in una radura c’è un campo di meli.

A pranzo da Chame siamo riusciti a telefonare, 1200 rupie per due chiamate, come un giorno e mezzo di vitto & alloggio.

I chorten agli ingressi dei paesi sono sempre più comuni e ora compaiono anche i muri mani , delle sorte di spartitraffico di pietre in mezzo al sentiero con le preghiere scolpite in altorilievo.

- sera

Bratang 2910 m

Si respira atmosfera alpina, ora. Case in legno e pietra con i tetti spioventi, l’odore del fuoco che scoppietta dentro i camini. Siamo al Raju hotel che sembra quasi un rifugio di montagna insieme ad altri tre italiani, un israeliano e un francese giramondo.

L’Annapurna II svetta sopra le nostre teste e sembra quasi che un cornicione di neve staccandosi possa centrare la sala da pranzo. Niente corrente elettrica, quando abbiamo chiesto dell’acqua calda ci hanno messo una tinozza sul fuoco.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE.

Ok, fine del quarto giorno di cammino; siamo a metà strada per il famoso, plurinominato & temuto Thorung La, il valico a 5400 m che a volte respinge la tenacia di qualche trekker costringendolo a tornare indietro.

Fisico. Le gambe sono a posto, le spalle un po’ meno, a fine giornata siamo sempre “schienati” dal peso degli zaini; sui piedi sono comparse le prime piccole vesciche, ma è tutto sotto controllo; Francesca, mi comunica ora che a parte gli sbuffi nelle salite siamo in pista.
Cibo. La qualità e la varietà di quello che si mangia è molto sopra le nostre aspettative; vabbè, c’è lo stesso assortimento di piatti a tutti i lodge, ma alla fine tra riso, chapati, chowmein, uova, caffè, tibetan bread, miele e, ovviamente, the si va avanti benissimo.
Acqua. Ci portiamo dietro due litri d’acqua presa dai tubi del lodge a cui con una più o meno rigorosa operazione alchimistica aggiungiamo gocce di amuchina purificatrice e dei sali minerali al limone per ammazzare il conseguente sapore di piscina. Per ora niente cacarella, semmai un po’ di stitichezza.
Tempi. Rispetto all’esemplare medio di trekker moderatamente invasato io e Francesca, per quanto riguarda la sveglia mattutina, siamo poco professionali. Però fino ad ora siamo riusciti a conservare il nostro vantaggio di un paio d’ore rispetto alla tabella di marcia della LonelyPlanet. Per le tappe nei pressi del Thorung La ci ripromettiamo di essere più svizzeri, anche se in due non abbiamo un orologio.

Due chiacchiere con il francese giramondo, Oliviere. E’ fuori casa da un anno e mezzo, è arrivato in Nepal da Parigi con la sua bicicletta e si ripromette di arrivare a Tahiti. Siamo tutti qua nella sala da pranzo riscaldata da una stufa e illuminata da una lanterna a parlare dei progetti di domani, di natale, di una vita; a sorsi di the. Francesca è lì che scrive il suo diario, gli italiani dissertano sulle rispettive risposte intestinali al cibo nepalese, quattro portatori giocano a carte silenziosamente al loro tavolo, i panni che erano stesi fuori sono stati portati dentro e addobbano a loro modo l’interno del lodge appesi in fila sulle cordicine fissate alle colonne.

4. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Kanigaon

2009-12-19T10:12:00.000-08:00

26 Ottobre – pranzo

Vicino a Ngadi 890 m

Prima sosta in un batthi, il posto di ristoro. Il luogo è incantevole, giardino con recinto, aiuole con i fiori, tavolini con la verandina di paglia, tovaglie colorate, sedie in legno pitturato di azzurro, galline nepalesi che pascolano intorno e gattino nepalese che fa finta di essere una tigre saltando con agguato predatorio sulla gallina preda.

Il sentiero è piacevole, quasi sempre in piano lungo il corso del fiume Marsyangdi; risaie lungo la valle e sui terrazzamenti dei fianchi, casette con donne e bambini lungo la strada e sherpa stracarichi con le loro ceste porta-tutto o con due o tre zaini di qualche occidentale legati insieme.

27 Ottobre – mattina

Kanigaon 1280 m

Notte da tifoni quella appena passata; mentre noi ce ne stavamo raggomitolati nei sacchi a pelo nella stanzetta del Peaceful Hotel della contrada di Kanigaon; 24 case e circa 250 anime ci spiega uno dei ragazzi del lodge. Per arrivare fino a qui abbiamo dovuto insistere con il locandiere di Baundanda dove ci eravamo fermati per un the pomeridiano, visibilmente rammaricato per la nostra volontà di proseguire. – Volete arrivare a Kanigaon?- fa guardando l’orologio e scuotendo la testa – Nooo-. Sostiene fra l’altro che avremmo trovato i lodge pieni e infatti qui siamo soli insieme ai figli e ai nipoti della famiglia; il più grande, diciannovenne studia a Kathmandu ed è qui solo per la festività, (oggi è il giorno dedicato a fratelli & sorelle, le bambine si decorano con il tikka sulla fronte) – e ti piace vivere là?- gli chiediamo –No- risponde – meglio qua-.

Scopriamo che le scuole elementari sono quasi in ogni villaggio, una sorta di scuola media sta a Besi Sahar a un giorno di cammino. Per le scuole superiori c’è solo Kathmandu e Pokhara. Per terra sul sentiero abbiamo trovato un foglio di quaderno strappato con le lezioni di inglese per i bambini.

- pranzo

Chamje 1280 m

Abbiamo camminato tutta la mattina, c’è il sole e fa caldo, ci siamo fermati in un suggestivo batthi tutto colorato blu e viola all’imboccatura del ponte sospeso; aspettiamo i nostri momo , una sorta di ravioli ripieni di verdura.

Il sentiero corre dentro la gola scavata dal Marsyangdi fra le cascate degli affluenti e le pareti di roccia scura. Nel pittoresco villaggio di Jagat ci intratteniamo a parlare con la piccola Rita, una bimba di 10 anni che ci presenta, in inglese tutta la famiglia. Sono una delle due uniche famiglie cattoliche del villaggio in prevalenza di fede induista, così oggi Rita non ha il tikka marcato sulla fronte. Alla fine il papà ci fa vedere i braccialetti di fili colorati che produce, due dei quali sono ora ai nostri polsi.

3. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Khudi

2009-12-19T09:55:00.000-08:00

25 Ottobre – pomeriggio

Kudi 790 m

Ok, sono le 18:55. Non sono mai andato a letto così presto, ma qui si è cenato e non c’è luce; poi oggi ci siamo sbattuti abbastanza per arrivare fino a qua.

Oggi sveglia all’alba e dritti alla fermata del bus per Pokhara in mezzo agli occidentali con i loro bagagli, ai nepalesi che vendono acqua&dolciumi e ai vari bigliettai e piloti con le loro liste. Si accendono i motori del nostro camion-bus e ci tuffiamo nel traffico della periferia di Kathmandu. Completa assenza di un codice stradale. Ci sono gli autobus carichi di nepalesi (la nostra carretta si chiama minibus turistico), i camion dei carovanieri colorati e bricolati, e gli immancabili centauri. Lo sporco e il caos peggiorano fino a quando non si esce dalla città e spuntano risaie & terrazzamenti.

Cinque ore con una pausa pranzo con una stazione da dove a momenti ripartivamo lasciando Francesca in fila per il bagno; fino a Dumre dove scendiamo. Saluto lampo a Robert che proseguirà fino a Pokhara e siamo già su di un altro carrozzone ancora più all-terrain su una strada tutta buche che serpeggia tra le risaie. Sempre in occasione della festività nazionale ad ogni villaggio che attraversiamo i bambini tenendosi per mano fanno fermare l’autobus e cominciano a cantare la stessa filastrocca fra risate&sorrisi. Ora ci sono solo 4 occidentali sull’autobus, io, Francesca e una coppia matura di olandesi anche loro in procinto di iniziare il circuito dell’Annapurna.

L’ultimo tratto fino a Kudi è un incubo; un’ora e mezzo per un tratto che a piedi si fa in due ore; non è neanche una sterrata, è proprio un sentiero, solo un po’ più largo. Il carrozzone oscilla mentre con le ruote totalmente sott’acqua guada un torrente. Poi c’è l’episodio dell’incrocio con un collega carrozzone che viene nell’altro verso; manovre delicatissime con le fiancate che a volte si toccano stridendo; per nostra fortuna è l’altro bus a beccarsi il lato a valle con la ruota che avanza sul ciglio; il nostro procede radente alla scarpata con il bigliettaio e qualche passeggero che sono fuori a togliere le pietre da sotto le ruote. Finalmente sbarchiamo, basta motori e vibrazioni. Nel villaggio ci sono almeno tre guesthouse e poche case; i cartelli ci indicano di attraversare il grosso fiume per mezzo di uno dei due ponti, uno alto e grande di ferro, l’altro piccolo e malfermo di bambù; non so perché passiamo sul secondo.

Entriamo qui alla Riverside View Guesthouse , una piccola fattoria delle fiabe con il giardino alberato, il sentiero e il tetto ricoperto di paglia. Le piccole stanzette con due letti sono state ricavate con dei separè di legno, ogni letto ha la sua zanzariera. Il fiume passa rombando a poche decine di metri.

Prima di dormire nell’oscurità dell’ingresso facciamo le conoscenze del grosso ragnazzo grande come una mano che se ne sta attaccato al muro. Lo battezziamo George, poi corre via dall’uscio della porta. Spero che si diriga verso la sua tana; veniamo colti dall’inquietudine di trovarci un George nel sacco a pelo.

Primi consigli a posteriori

Ci siamo preoccupati per mesi di calcolare, prevedere e rifornirci di tutto quello che sarebbe potuto esserci utile o indispensabile per ogni evenienza del viaggio. Non c’era bisogno, ci pensano sempre i nepalesi a fornirsi e a offrirti sul posto tutto quello che ti serve: dallo snack per il viaggio sull’autobus, alle mappe di ogni angolo dell’himalaya, a zaini, sacchi a pelo, sandali, medicinali, saponette, assorbenti, taccuini, portatori e biciclette. Thamel in particolare è una vera e propria miniera di materiale e equipaggiamento per ogni tipo di trekking. Se ti serve qualcosa per il viaggio, aspetta e compralo qua, scegliendo nella vasta offerta dei negozi stracolmi. Tutta roba usata o prodotta in Cina o in india con i marchi contraffatti di TheNorthFace, Patagonia, GoreTex e LoweAlpine. Naturalmente a prezzi trattabili.

2. Nepal 2003 - diario di un viaggio - Kathmandu

2009-12-19T08:57:00.000-08:00

24 Ottobre - mattina

Kathmandu 1340 m

Sono sul tetto del Mt. Annapurna GuestHouse; mattina presto, Francesca dorme, ognuno recupera i fusi a suo modo, io non avevo più sonno. Comunque fra un’ora ci vediamo con Robert per la colazione.

L’arrivo ieri sera è stato d’impatto; dopo le file per i visti d’ingresso esci nel piazzale all’entrata dell’aereoporto e ti assale lo sciame di tassisti pronti ad offrirti le due cose di cui in effetti hai bisogno: il trasporto verso il centro e una pensione.

Così ci troviamo con l’inglese Robert anche lui appena sbarcato per il suo viaggio nepalese inscatolati dentro il taxi, una vecchia Corvette. Guida a destra, gli zaini che sporgono fuori dal bagagliaio, i colpi di clacson, scarsissima illuminazione, biciclette e pedoni che spuntano nella penombra fra i paraurti di taxi, jeep, risciò e Tempo, piccoli tricicli a motore stile Ape Piaggio; nelle narici il monossido dei tubi di scappamento e mentre il conducente pensa ad imprecare in nepalese ad ogni incrocio, il copilota Kiran anglofono ci chiede quanto stiamo, dove andiamo, ci parla della festività di domani e naturalmente della sua pensione Mt. Annapurna GuestHouse. Mentre Kiran suggerisce a Robert di spacciarsi per irlandese perché è meglio di inglese o americano, il pilota brucia il rosso dell’unico incrocio semaforizzato e per punizione il vigile ci dà una palettata sul cofano.

Entriamo a Thamel, il quartiere dei negozi e degli alberghi per gli occidentali, ci mostrano la pensione; contrattiamo un po’ sul prezzo, 8 dollari, alla fine rimaniamo qui, una bella camera con bagno. Mi faccio una doccia mentre Francesca armeggia pericolosamente con il caricabatterie e la presa sfidando apertamente l’amperaggio della rete elettrica di Kathmandu.

Cena con Robert al, sembrerà strano, Annapurna Restaurant. Le insegne del quartiere di Thamel sono una permutazione ciclica dei nomi altisonanti Everest, Himalaya, Makalu, Helambu, Tibet, Annapurna seguiti dalle specificazioni Guesthouse, Hotel, Inn, Resort, Guide Office, Call Center, Internet Point, Cafè, Restaurant, Bookstore, Bakery o Outdoor Equipment: in pratica tutto e solo ciò di cui la moltitudine di occidentali a passeggio ha bisogno. Il cibo è buono, piccante, economico; un salto ad un internet point e poi a nanna che, se non fossero bastate le ore di viaggio, ci avrebbe pensato la bottigliona di birra Everest a farmi fare sonni tranquilli.

Dal tetto ti guardi intorno, altri tetti, un susseguirsi di antenne, bidoni dell’acqua, pannelli solari, panni stesi, festoni, bandiere e uccelli che saettano tra grondaie & cornicioni; tutte case in mattoni di cotto rosso tipo america primi novecento; niente templi o palazzi in vista, ma fra le alture che abbracciano la città spunta tra le nuvole la testa bianca di una vetta d’alta quota. I cani abbaiano nei cortili, c’è anche un gallo che intona la sveglia da qualche parte, e fiori dappertutto, gialli, rossi, viola.

La colazione internazionale: caffè, toast e marmellata nella saletta della Guesthouse.

Sadi in perfetto inglese comincia a parlarci di trekking, dei problemi dello sviluppo turistico e di yeti e alla fine ci conduce alla sua agenzia. Cerca in tutti i modi di convincerci a prendere una guida, ma noi lo abbiamo seguito solo per prenotare l' autobus di domani.

Estenuante fila per il cambio di rupie alla banca con il miglior tasso; esco con una mazzetta di banconote come un gangster e ci registriamo all’ufficio dell’ Annapurna Conservation Area Project (ACAP) per il visto del trekking.

Il traffico dei veicoli per le strade di Kathmandu balza subito agli occhi e quello nelle zone pedonali è una cosa sconcertante; le auto non entrano solo dove non passano fisicamente e al posto loro ci sono i centauri; frotte di motociclette si fanno strada a colpi di clacson fra la calca della gente con le buste di verdure in mano. Poi ci sono i risciò; piloti provetti disegnano traiettorie millimetriche, un centimetro a destra e sfondano la bancarella di mele con il cardine della ruota, a sinistra e sfonda l’altro risciò. A volte ti trovi in mezzo. Poi c’è l’ingorgo multiplo quando una moto, un risciò e un ape tempo si incontrano all’angolo del vicolo e si incastrano come i pezzi di tetris; neanche il tempo per una marcia indietro e arrivano altre due moto, un taxi e il carretto di frutta. Il flusso pedonale è completamente otturato mentre i conducenti risolvono il rebus; per fortuna i pedoni non hanno il clacson.

Pranzo sulla terrazza del Cafè de Trekkers tra crepes, the e omlette sempre insieme al nostro Robert che ci spiega la corretta sequenza di operazione da eseguire per la preparazione di una buona tazza di tea . Poi verso Durbar Square, la piazza dei monumenti.

Oggi è festa, il primo dei cinque giorni è dedicato ai cani, le porte degli dei, che per l’occasione, siano essi anche pulciosi cagnazzi impolverati, sono addobbati con ghirlande di fiori. In piazza ci sono spettacoli di danza e cori; non manca l’esibizione di un pop singer locale sul palco illuminato. Dall’altra parte delle donne come vestali mantengono vive le fiammelle di centinaia di candele che disegnano una scritta. Un tappezziere nepalese affascinato finisce per chiedere la mano di Francesca che lo elude garantendo che al ritorno dal trekking accetterà l’invito ad una tazza di tè.

1. Nepal 2003 - diario di un viaggio - In volo

2009-12-19T08:11:00.000-08:00

22 Ottobre - mattina

Stazione di Fano

I bastoni. I due bastoni fissati dietro lo zaino, dico quelli per camminare; sono l’unica cosa che mi contraddistingue dagli altri studenti in attesa del treno per Bologna. Per il resto sono solo più imbacuccato del solito; ma questo non in vista delle destinazioni himalayane, ma solo perché, chiaramente, mi sono beccato il raffreddore e una mezza influenza due giorni fa. Devo dire che sono abbastanza teso; e fino a ieri me ne stavo tranquillo a perdere tempo davanti al computer. Vabbè c’erano i pacchi da preparare ma avevo avuto mesi per pensarci e mancava giusto la selezione delle t-shirt e del cappello giusto; ma stamattina ogni errore è irreparabile; in macchina, in stazione, poi il treno, poi in aereo, un ingranaggio che deve essere oliato bene. Il saluto dei miei stamattina con le palpebre socchiuse immerso nel mio piumone, qualche telefonata, qualche voce, qualche saluto, una carezzina alla mia Indy scodinzolante e poi via! Non sono mai andato così lontano, mi tremano le gambe…

Aeroporto di Amsterdam

Mezzanotte, dovremmo essere già in volo per l’oriente ma c’è il dannato ritardo: si sta qua in attesa insieme ad Alessandro di Prato che se ne va anche lui in Nepal, si capiva subito dallo zaino. Faremo anche una tappa in un aereoporto degli Emirati Arabi, ecco perché ci si mette 11 ore. Intorno a noi c’è tutta la fauna di turisti occidentali, più della metà sono trekker: sfavillio di giacche, zainetti e scarponi, e molti taccuini di viaggio. Poi c’è qualche nativo che torna a casa; la donna sorridente a fianco a noi in attesa dell’aereo oltre che di un bambino è di Kathmandu, ma vive a Ginevra con suo marito guida alpina.

23 Ottobre – ora indefinibile

Dal cielo

Siamo sopra il Pakistan, o forse già in India. Terra, dune, alture, nessun albero, i solchi del vento e dell’acqua, poca. Poi un fiume, più grande, e intorno il reticolo di canali con i fazzoletti di terreno coltivato. Le strade, i solchi dell’uomo che serpeggiano nelle radure spoglie e poi convergono a stella verso una città; le case dall’alto, increspature nelle distese piatte, sembrano sputi nella pianura. Tutte uguali, anonime; chissà chi vive laggiù, chi è, penso, seduto nella pancia del pennuto di ferro.

Lore, Indi and their short trip to Aigüestortes

2009-08-11T15:40:00.000-07:00

Il bacino d'acqua di Cavallers ha un'aria minacciosa nell'ombra del primo mattino e con le folate di vento che ne increspano la superficie. E ancora più minacciosa appare la cintura di cemento grigia che argina una sponda con i suoi possenti contrafforti che precipitano giù fino al parcheggio dove ho lasciato il doblò.
L'acqua del torrente immissario scorre brillante e copiosa sui lastroni di granito, poco più in alto pascoli verdi e mucche.
Incrociamo una decina di persone nel tragitto fino al rifugio Ventosa, appena arrivi si capisce subito a cosa si deve il nome.

Gli scorci del paesaggio sono magnifici: creste di granito ritagliate contro il cielo blu vernice, boschi di pino che decorano i pendii e nel mezzo di ogni apertura delle valli l'occhio turchese di un lago che spicca sul verde dei prati. Verrebbe voglia di piazzare la tenda ovunque.

Vorrei avere al mio fianco tutte le persone che conosco e allo stesso tempo assaporo la solitudine. Indi come di consuetudine mi precede di 10 m sul sentiero scandagliando il terreno con il muso e assorbendo ogni sfumatura di fragranza, ogni odore di vita.

Ci lasciamo alle spalle l'erbetta soffice e i ruscelli argentati per risalire il fianco della montagna diretti alla Punta Alta de Comelesbienes. Abbandonando il GR11 (Gran Recorrido, sentieri nazionali che percorrono la penisola iberica) abbandoniamo la segnaletica generosa in cambio di sporadici ometti di pietra che decorano lo scosceso ghiaione della Raconada e che sei costretto a tenere costantemente d'occhio.

Le ultime tracce di vegetazione scompaiono superato l'estany de la roca (laghetto della roccia) con il suo curioso isolotto monolitico. Circa a quota 2500 m compare il primo accecante appezzamento di neve.
Il paesaggio è un caos di pietre, davanti a me la cresta sbecchettata della Punta Alta, dietro di me si è aperto il palcoscenico dei Pirenei; le cime di Andorra, della Vall d'Aran, di Benasque; di cui però non conosco i nomi. E senza allontanare tanto lo sguardo all'orizzonte sotto di me si profilano le valli del parco di Aigüestortes punteggiate di specchi d'acqua.
Procediamo in linea retta da un ometto all'altro. Indi che preferiva i prati alla pietraia ha perso un po' di vivacità e mi segue incollata alla caviglia.
Dopo alcuni tentennamenti sulle ultime vertiginose scarpate sommitali calpestiamo la vetta, 3014 m, foto di dovere.

Il ritorno sarà sul versante opposto; tre vispi pensionati baschi (provvisti di bussola, ma non di una cartina degna) si interessano a quest'opzione per evitare di dover tornare da dove erano venuti, e così percorriamo insieme il primo tratto di sentiero che precipita, ripidissimo e in pessimo stato, a valle da dove proviene il richiamo dell'azzurro di due laghi ancora parzialmente congelati.

La discesa risulta un calvario, Indi è visibilmente affaticata dalla marcia su questa pietraia assolata, l'ombra della vegetazione sembra non arrivare mai e quando infine raggiungiamo la quota del bosco di pini il sentiero si getta in uno spoglio canale scosceso tra lastre di granito e ciottoli.
Sono un po' preoccupato e la solitudine, si sa, amplifica i timori; -Siamo arrivati, siamo arrivati- continuo a ripeterle.
Non capisco se sono le sue zampe martoriate dalla costante abrasione delle rocce, se sono crampi o è la disidratazione. Sugli ultimi tornanti prima del parcheggio la prendo in braccio.

Si rivelerà essere stato uno shock da colpo di calore che le costerà vari giorni prima di un recupero completo.
Mi pento di aver voluto lasciare i soffici prati della valle e trascinarla fin lassù, ma per fortuna Indi non si pentirà mai di avermi seguito.

Terminator Salvation

2009-06-14T14:21:00.000-07:00

(Non leggete se proprio avete voglia di vederlo)

Sono appena tornato dal cinema, due o tre volte all'anno, mi dico sempre, una bella americanata va vista. Non c'è nessun tono dispregiativo in quest'aggettivo, in più occasioni Hollywood ha partorito grandi capolavori che hanno segnato la storia del cinema. Uno di questi è sicuramente stato Terminator, anno 1984. Il quarto episodio, invece, cadrà presto nel dimenticatoio.

Siamo nel 2018, sulla Terra gli uomini lottano per resistere alla supremazia delle macchine guidate dal cervellone di Skynet, il sistema di sicurezza intelligente tutto made in USA che una quindicina d'anni prima (Terminator III, il giorno del giudizio) scatenò la catastrofe atomica.
Beh, di radizaioni, piogge acide, uomini mutanti e inverno post-nucleare nemmeno l'ombra; la contesa tra macchine e resistenza umana si gioca in una California desertificata e in macerie (il Golden Gate è solo un po' più arruginito). I cattivi per rompere la monotonia dello scheletro di titanio modello Schwarzy dispongono di un parco robot che include bestioni enormi dotati di pinze acchiappa-umani (sono utili come prigionieri, ma non spiegano mai il perchè...), motociclette smitraglianti che possono essere all'occorrenza domate e pilotate da umani, serpentoni acquatici versione in miniatura delle seppie di Matrix e delle astronavi a reazione pure queste copiate da Matrix.
I buoni invece sfoggiano un look tra il marine, il ribelle mad-max e il gerarca SS. Ancora una volta sulla scia Matrix (uno dei masterpiece hollywoodiani di cui sopra) agli umani del futuro piace mescolare alta tecnologia (mappe digitali del territorio e palmari touch screen) ad articoli di modernariato (mangiacassette e radio a valvole); decadenti, ma con stile.
Le macchine hanno escogitato un piano improbabile per far fuori John Connor che prevede l'uso si un umano robotizzato come infiltrato. Sotto la pelle e la barba di due giorni si nascondono valvole e pistoni, ma siccome gli hanno lasciato il cuore il piano si rivela un fallimento perchè gli basta strapparsi via il chip dalla nuca per tornare a sentirsi un uomo.
Parallelamente fanno credere alla Resistenza di essere vulnerabili a un segnale radio che provoca lo spegnimento delle macchine. Ma in realtà è un vecchio barbatrucco per attirare i topi in trappola.
La trama del film, scontata, prevedibile e costellata di espolosioni, degenera negli ultimi dieci minuti, quando le macchine sembrano avere la vittoria in pugno con John Connor e il suo futuro padre (si tratta del ragazzino che verrà mandato nel passato a salvare Sara Connor in Terminator I...) entrambi nel bel mezzo del loro quartier generale. Ma per terminarli c'è solo un volgare T-800 modello Schwarzy che dopo due fucilate ha già le vesti dello scheletrone dagli occhietti rossi; per di più invece di essere programmato per stritolarli con i suoi braccioni una volta acchiappati, si limita a scagliarli contro il mobilio o a prenderli a pugni (ma perchè un suo fendente può tirare giù una parete, ma sulla mascella di un buono si limita a causare sporadiche abrasioni? bah..).
Insomma avrebbe mille occasioni per fare a pezzi i Connor, ma con la solita strategia fallimentare del cattivo si lascia sempre sopraffare da giochi d'astuzia, colate di lava, getti d'azoto liquido e sprangate. Infine per portare a casa la pelle di Connor interviene l'uomo-macchina convertito alla causa umana che decapita il terminator senza tanto tergiversare. Notare che lo scontro si svolgeva nel bel mezzo della fabbrica di T-800, nel cuore della capitale dell'impero delle macchine, possibile che non potessero predisporre più organico per assicurarsi la vittoria?

City - Baricco

2009-06-14T06:42:00.000-07:00

Un piccolo brano estratto da City, di Alessandro Baricco. L'autore è sempre pronto, tra una pennellata di poesia e il meccanismo perfetto di una surreale allegoria, a regalare al lettore un piccola risata.
In questa scena il piccolo genio Gould mette alla prova il prof. Taltomar, inegualiabile conoscitore di ogni cavillo regolamentario del gioco del pallone, con un nuovo caso da prendere in esame.

- Pazzesco temporale sul campo. Ventesimo del secondo tempo. Cross da sinistra, il centroavanti della squadra ospite, in netto fuorigioco, stoppa di petto, l'arbitro fischia, ma il fischietto pieno d'acqua non funziona, il centroavanti tira di collo pieno, l'arbitro fischia di nuovo, ma il fischietto fa ancora cilecca, la palla si insacca nel sette, l'arbitro prova a fischiare con le dita ma si sbava nella mano e basta, il centroavanti parte come un invasato verso la bandierina del corner, si toglie la maglia, si appoggia alla bandierina, accenna il passo di una qualche stupida danza brasiliana e poi finisce incenerito da un fulmine che ha preso in pieno la suddetta bandierina.
Il prof. Taltomar prese tempo sfilandosi dalle labbra la sigaretta spenta e scuotendo via una cenere immaginaria.
Il caso era obiettivamente complesso.
Alla fine sputò in terra qualche briciola di tabacco e mormorò piano:
- Goal annullato per posizione irregolare. Centroavanti ammomito per essersi tolto la maglia. Trasportate fuori dal campo le sue ceneri, la panchina può effettuare la necessaria sostituzione. Previa la sostituzione del fischietto arbitrale e l'installazione di una nuova bandierina del corner, si riprende il gioco con una posizione da battersi nel punto esatto dell'avvenuto fuorigioco. Nessuna sanzione per la squadra ospitante. Ci mana ancora che uno sia responsabile se il centroavanti avversario ha una sfiga della madonna.

Un ringraziamento e un saluto all'autore!
(homepage: oceanomare.com)

Reunion, GR2, giorno 7º

2008-09-14T15:16:00.000-07:00

Da Marla a Cilaos
I timori ginocchieschi di eiri sono subito spietata realtà: l'articolazione si sta infiammando.
Spingo sui bastoncini con sempre più forza fin dal primo mattino da Marla a Col de Tubuit che separa il Circo di Mafate dal Circo di Cilaos; e lungo la discesa interminabile sull'altro versante comincio a zoppicare sempre più vistosamente.
Beffati nuovamente dal sentiero e dai suoi interminabili saliscendi che conducono alle vertiginose cascate di Bras Rouge facciamo infine il nostro ingresso sull'asfalto di Cilaos con il morale sotto le scarpe. Io ho ormai la folkloristica andatura alla Jack Nicholson in Shining, ragazzi, il mio Grand Randoneè finisce qua.
Forse è stata sfortuna, o forse i quasi 5000 m di dislivello in 6 giorni sono stati sottovalutati, fattostà che è già tempo di fare rotta verso le spiagge di St.Pierre.

Reunion, GR2, giorno 6°

2008-09-13T11:58:00.000-07:00

Da Roche Plate a Marla

Forse è per l'avvicinarsi del week-end però i sentieri di queste comunità montane pullulano sempre più di formidabili e preparatissimi sky-runner. Lanciati sui pendii con orologio-cronometro-barometro, zainetto-borraccia con cannuccia, tutina cromatica Decathlon e berretto, li senti arrivare come delle locomotive alle tue spalle, ti fai da parte e in 4 balzi e un bonjour sono spariti dietro la curva; sono i concorrenti che si preparano per il grande palio di Novembre, tutto il GR2 (più o meno 130km e 7000m di dislivello) in meno di 18 ore. Pazzi.
Risaliamo i pendii verdeggianti della conca del villaggio di Roche Plate fino a un passo; davanti a noi ancora una volta si apre il profondo baratro della valle del riviere des Galets.
Una mente diabolica ha concepito il tracciato di un sentiero che senza compromessi precipita in un turbinio di tornanti e risale dall'altra parte; il paesino di Nouvelle è davanti a noi, letteralmente a un tiro di fionda, peccato che in mezzo ci sia il fiume che scorre 800m più in basso.

Scendiamo mestamente e risaliamo guardandoci le punte delle scarpe.
Qualche scaletta e le zeta intagliate nella roccia detritica aiutano la progressione nei punti più ripidi; più in alto dove la scarpata della valle è meno ripida ricompaiono gli alberi fra i cui rami, sulle loro straordinarie e avveneristiche tele, si stagliano decine e decine di ragni Babouk (Nephila inaurata); per fortuna se ne stanno fermi al centro del loro reticolo di linee in attesa di qualche sventurato insetto alato.
Tra sbuffi e sudore raggiungiamo il tradizionale altarino con le madonnine che annunciano la fine del supplizio. Il potere delle statuine della Vergine deve godere di una qualche proprietà additiva perchè queste compaiono sempre a decine, tutte in piedi come delle piccole squadre di calcio.

Eccoci quindi a Nouvelle con i suoi praticelli verdi, la meritata birra fresca e il chiosco bar all'aperto con il disco-raggae che esce dagli altoparlanti.

La voglia di sbracarsi a pelle d'orso sull'erba soffice e lì addormentarsi è tanta, ma ci aspettano ancora un paio d'ore di cammino per Marla e il cielo, come ogni pomeriggio, si sta coprendo minacciosamente.

Cadono già le prime gocce quando percepisco un vago e impercettibile fastidio che accompagna la flessione del ginocchio destro.
Arriviamo a Marla sotto una pioggia battente. Corriamo al riparo nella nostra Gite e ci togliamo l'umidità dei vestiti di dosso. Per cena decidiamo infine di rinunciare all'ennesimo piatto di riso, legumi e salsiccette a-la-Reunionaise che ci accompagnano da tre o quattro giorni e ci riempiamo lo stomaco a colpi di pane e scatolame.

Reunion, GR2, giorno 5°

2008-09-12T11:47:00.000-07:00

Da Gran Place a Roche Plate

Con sgomento, consultando accuratamente la cartina, appuriamo che oggi dovremo nuovamente attraversare la stretta valle del riviere de Galets, scendendo e risalendo per 700 m di scalini le ripide scarpate della valle. Ovviamente il versante al sole risulta essere quello da percorrere in salita.
Imbocchiamo una stretta valle laterale rislanedo il corso di un torrente fra il gorgoglio delle cascate e la vegetazione lussureggiante fino a raggiungere il villaggio di Ilet de Orangers; ci straiamo al sole ad asciugare le magliette fradice di sudore.

Nel primo pomeriggio le nuvole proveniente dall'oceano si affacciano sull'orlo del Mafate e cominciano ad addensarsi e ad avvolgere il paesaggio in una spessa coltre di nebbia.

Il villaggio di Roche Plate ci accoglie con le vesti di una landa scozzese.

Reunion, GR2, giorno 4°

2008-09-11T13:20:00.000-07:00

Da Aurère a Grand Place

Dal piccolo altopiano di Aurère puoi gettare lo sguardo sui profili contorti del paesaggio circostante.
In un' altra era le falde del cono vulcanico che dominava l'isola collassarono per riempire il vuoto delle camere magmatiche sottostanti.
Si formarono in questo modo le tre grandi conche circolari facilmente riconoscibili su qualsiasi mappa dell'isola: i circhi di Mafate, Cilaos e Salazie.
Sugli ammassi di detriti e rocce laviche le piogge hanno continuato il loro lavorio e i corsi d'acqua hanno cercato il loro cammino verso l'oceano.
Il risultato è un'orografia stravolta da crinali affilati, scarpate ripidissime e valli strettissime; da lontano l'effetto è quello di un foglio di carta stagnola accartocciato, sul sentiero l'effetto è quello di una sequela ininterrotta di saliscendi sfibranti, capaci di piegare lo spirito più tenace e il polpaccio più tonico.

Dopo il convenzionale petit dejune delle 7:00AM ci mettiamo in cammino sul sentiero che serpeggia tra boschi di conifere, ruscelli e sporadiche casette colorate in stile creolo.
Il silenzio e il cinguettìo degli uccelli viene interrotto di tanto in tanto dallo sfarfallare degli elicotteri che solcano i cieli del Mafate.
Qualche volta un ponticello strategico permette di superare la profonda forra di un fiume, il più delle volte il sentiero scende giù fino al letto della ravine per poi risalire dall'altra parte.
La mattinata scivola via e nel primissimo pomeriggio stiamo già stiracchiandoci e organizzando il bucato sull'assolata e panoramica terrazza della Gite Pavillon di Grand Place.

Reunion, GR2, giorno 3°

2008-09-11T11:19:00.000-07:00

Come ci si poteva aspettare la caviglia accidentata di Francesca ora sembra una pallina da tennis; nonostante ciò una pioggia di Voltaren e la morsa di un bendaggio da lottatore di sumo hanno rimesso in gioco le sorti della traversata su cui gravava il presagio dell'abbandono per KO tecnico.

Da Dos d'Ane a Aurère

Poche centinaia di metri dopo la piccola chiesetta di Dos d'Ane il sentiero vira a sud e precipita giù per il fianco della montagna verso il solco argenteo del riviere des Galets, che scorre 800 m sotto di noi. La discesa estenuante è un martirio per Francesca che nel frattempo ha raffinato l'arte del bastoncino da Nordic-Walking fino ad aver assunto le movenze di un quadrupede.
E per coronare la discesa, prima di imboccare il sentiero polverso di fondo valle ci aspetta anche il guado del fiume fra tracce incerte e massi scivolosi.
Risaliamo la valle fra le pareti che via via si stringono fino a chiudersi nello strettoia denominata Le Porte. Accorciare i bacchetti, ora comincia la salita.
Gradini di pietra e scalini puntellati di bambù, il sentiero si inerpica per riprendere quota mentre il ruggito del fiume sotto di noi si affievolisce in un brusio lontano.
Sudati come due maratoneti raggiungiamo la spalla di un promontorio dove auspico la fine del supplizio.
Macchè, sopra le nostre teste il sentiero disegna delle Z minacciose sull'ultimo disarmante muro di montagna. Psicologicamente vinti ci trasciniamo come due peccatori fra gli scricchiolii sordi dei giganteschi tronchi di bambù mossi dal vento.
Gli scalini terminano all'improvviso, qualcuno sensatamente ha deciso di piazzare sulla sommità una panchina e una madonnina incastonata nella roccia: per offrire una tregua al camminatore, la prima, per limitare lo sproloquio di bestemmie del medesimo, la seconda.

Si apre un elegante vialetto alberato e pianeggiante, si scorgono i praticelli verdi, gli orti e i tetti colorati delle case di Aurère, un incrocio da Legoland e la contea di Hobbeville.
Ci sono la mucca, la capra, il cane, il gatto, la scuola, l'ambulatorio, lo spaccio e un palchetto per i concerti.
Poi c'è uno spiazzo d'erba -cosa sarà, un campo da calcio?- ci chiediamo. -Ma no! da pallavolo, c'è anche la rete appollottolata al centro!-
Dieci minuti dopo il ronzio inequivocabile di un elicottero; la grande libellula metallica si posa al centro del campo, il pilota salta giù, aggancia il cavo al carico racchiuso nella rete, risale a bordo, decolla e scompare dietro il crinale col suo baccello oscillante.

Reunion, GR2, giorno 2°

2008-09-10T14:59:00.000-07:00

Verso Dos d'Ane

Partiamo con tutta la calma del mondo per quella che sulla carta si direbbe una tappa facile.
Il crinale da discendere verso Dos d'Ane si rivela un susseguirsi di saliscendi tra le radici dei tamarindi aggrappati al ciglio della cresta; a nord i pendii scendono dolcemente verso la costa, dall'altra parte il precipizio che si affaccia sul Circo del Mafate con i suoi profili affilati.

Tre ore di marcia, dall'alto si intravedono già i tetti delle fattorie del paese sparse sull'altopiano quando il silenzio viene interrotto da uno -Stooock!- -Stump!- -UUUUaaaah!-
Francesca è rovinata al suolo.
Persino uno dei suoi fedeli bastoncini, come la sua caviglia destra, si piegato a "L".
Sento l'urlo e con il cuore in gola balzo come una lince in suo soccorso.
Attimi di panico, si teme il peggio, frattura? distorsione? riuscirò a trascinarla fino al paese? Ho ancora i brividi a pensarci.
Dopo 5 minuti psicologici e con numerose smorfie Francesca prova a rimettersi in piedi; nelle mani stringe le manopole dei bastoncini come il capitano di una nave col suo timone.
Sembra in grado di affrontare la tempesta.

L'ultima ora di cammino per ridiscendere il mezzo chilometro di sentiero che serpeggia fino a Dos d'Ane. Là potremo trovare una farmacia.

Reunion, GR2, giorno 1°

2008-09-09T15:15:00.000-07:00

Da St Denis a Plaine de Chicot

L'autobus ci scarica a Brulé dove le ultime case di St Denis, capitale dell'isola di Reunion, lasciano il posto a fattorie, orti, qualche fazzoletto di terra coltivata strappato ai fianchi scoscesi delle colline, poi solo foresta fino alle alture della Roche Ecrite.

Il sentiero serpeggia fra vegetazione sempre diversa, palme, pini, i fantasiosi tronchi contorti dei tamarindi, un sottobosco pieno di inconsueti odori speziati; è come camminare in un parco botanico o nello scenario di un romanzo di Tolkien.
Sbuffiamo su per le centinaia di scalini di legno fino a che il bosco si apre, radure erbose sono illuminate dal sole che splende ancora da Nord, poi le casette di Hansel & Gretel del rifugio di Plaine de Chicots.

Condividiamo la camerata con un gruppo di trekkers de la metropole (la Francia europea) e una comitiva di signore attempate della costa sud dell'isola che ha deciso di vivere la terza età all'insegna dell'avventura bucolico-sportiva, dei brindisi a colpi di rhum arrangè e della risata sguaiata.
Estraggo faticosamente il voluminoso sacco a pelo incastonato sul fondo del mio zaino; ingombrante quanto inutile, sarà l'unica notte in cui ne farò uso.

Psicobloc a Mallorca, II parte

2008-07-16T13:04:00.000-07:00

UN'AVVENTURA PER SPIRITI EROICI

DAY 3
Gli americani ci portano al faro di Porto Colom sotto al quale la scogliera si apre in una grande bocca minacciosa.
La giornata è nuvolosa, l'acqua è scura e immobile, oggi non so se me la sento di fliñare.
Ry e Shawn al contrario partono come due locomotive, con tanto di salto dal bordo sommitale, saranno 20-25 metri; Come dicono a Bologna, ci vuole della buccia.

Tardo pomeriggio, andiamo a vedere la Cova del Diable a Portocristo (Quella di Two Smoking Barrels nel video di Loskot).
Degli scandinavi hanno montato delle corde per fare delle riprese, altri climber hanno una barca ormeggiata al largo, il rumore profondo nel mare rimbomba nella grotta sotto di noi.
La strizza mi fa venire freddo.
Non so come mi faccio convincere da Ry a scendere con lui per il destrepe; -Solo un giro, per vedere la Cova da sotto- mi dice -C'è una via facile per risalire?- chiedo mentre mi affaccio sul ciglio -Uhm, you need to squeeze your muscles- (c'è da strizzare i muscoli).

Un traverso a mezz'aria lungo la discesa ci porta a un balconcino sospeso a 7-8 metri dall'acqua. Sotto di noi una scaletta di corde per riguadagnare la posizione, sopra di noi una pancia strapiombante lascia intravedere le prime prese generose di Afroman (7b/15), poi chissà.
Ry parte descrivendomi i passaggi, ma dopo poche bracciate scompare fuori dal campo visivo.
Sono rimasto solo su questo maledetto balconcino.
Col cuore in gola afferro un enorme rovescio, respiro e stacco i piedi dal terrazzo; mi ritrovo a volteggiare nel vuoto e comincio a seguire le grosse bocche di calcare magnifico. Un allungo, oh no, ecco la tacca svasa di cui parlava Ry, disperato provo ad accoppiare. Se qualcuno mi sta incitando il vento ne porta lontano le voci, sono solooo, non ce la facciooo, uaaahhhhhh....

Splaaaash.

Riemergo dall'acqua contentissimo.
Sul ciglio della scogliera ci sono i ragazzi che mi salutano, chi cade merita sempre un plauso.
Ora possiamo andare a cena.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Cos'è questa roba? Boulder? Arrampicata sportiva?? Alpinismo??? Un po' di tutto, lo giuro. Le vie sono intense, il grado compresso in 3-4 movimenti di blocco da eseguire in uno stato mentale difficile da controllare. I gradi sono assegnati con una scala volutamente grossolana, 6b, 7a, 7c (probabilmente avrebbe senso anche solo parlare di 6°, 7° e 8°), perchè poi c'è l'altro numeretto a fianco da tenere in considerazione, l'altezza del crux. Insomma un 7b/10 in una baia protetta e un 6c/20 maligno con il mare aperto alle spalle se la giocano.
Proprio questo fattore, il contesto ambientale e l'impegno globale che una zona richiede, è distrattamente omesso nella guida di Miquel Riera. Alcuni settori sono dei piccoli luna-park (Cala Varqués), altri richiedono nervi freddi anche solo per arrivare all'acqua (Portocristo). Trasporto del magnesio, risalita dall'acqua, destrepes, vie di fuga alternative, insomma, lo psicobloc porta con se una componente d'avventura a tratti più simile all'esperienza alpinistica che al gesto sportivo.
Scalare con amici aiuta a diradare le paure, le loro urla sono kerosene per i tuoi bicipiti.
Scordatevi il relax di un pomeriggio nella falesia di casa. Lo psicobloc è brivido; che magicamente si trasforma sia in caso di successo che di salto nel vuoto.
La preparazione scientifica e l'attesa delle condizioni ottimali tipiche dell'arrampicata sportiva non esistono.
Le scarpette sono quasi sempre bagnate, il magnesio è poco (se ti passi istintivamente la mano sui pantaloncini bagnati con la vana idea di asciugare il sudore ti sei condannato), le prese specie vicino all'acqua, sono umide, a volte fradice. L'eleganza del gesto viene sostituita da un efficace, rabbioso tentativo di rimanere per aria.
Non c'è modo di provare o montare una via; niente resting, niente spazzolino, spingi sul pedale finché ne hai, ogni tentativo nella logica del gioco è semplicemente a muerte.
I lunghi secondi della caduta sorprendentemente ti lasciano il tempo di assumere la caratteristica posizione a siluro. Le braccia lungo i fianchi per evitare lo schiaffo ascellare, le caviglie unite per salvaguardare lo zebedeo. La pressione dell'impatto pompa acqua nelle condotte nasali. Un misto di yoga e ingegneria idraulica per liberarle.

DAY 4

Uno sguardo e una nuotata all'arco naturale di Es Pontas (sotto al quale corre Es Pontas, 9a?/20 di Chris Sharma), poi l'ultimo saluto a Cala Varqués.
E' il quarto giorno e i passaggi sono inaspettatamente più asciutti; anche Franza toglie il freno a mano e si lancia in un paio di potenti fliñadas.

Un saluto e un abbraccio agli americani e, con le scarpette bagnate nello zaino lasciamo la sabbia bianca e l'acqua turchese di quest'isola meravigliosa.
Giornate adrenaliniche, una carico di emozioni inattese, paure ancestrali, euforie viscerali.
Una sfida temeraria quanto infantile, un'avventura per spiriti eroici, in bermuda.

Psicobloc a Mallorca, I parte

2008-07-15T14:36:00.000-07:00

UN'AVVENTURA PER SPIRITI EROICI

DAY 1
Paura.
Sono sul ciglio della scogliera di Cala Varqués, sotto di me la roccia si sottrae alla vista lasciando spazio al vuoto e, una quindicina di metri più in basso, la tavola turchese del mare.
Un respiro, salto. Lo schiaffo dell'acqua, tutto intorno un frizzare di bollicine. Due pinnate vigorose per riguadagnare la luce accecante del sole.
Tutto ok, ora è il momento di mettersi le scarpette ai piedi.

Per raggiungere l'attacco delle vie si scende arrampicando lungo le linee più vulnerabili (destrepes), ma la strizza della discesa nel vuoto è forte e c'è chi preferisce quando è possibile arrivare a nuoto e asciugarsi alla meglio abbarbicato su una cengetta sul pelo dell'acqua.

Scendo giù tutt'altro che rilassato, mi guardo intorno, la linea di iniziazione (Genoveses, 6b/10) mi sovrasta minacciosa; non se ne parla nemmeno, risalgo da dove sono sceso. Qui ci vuole un altro salto per sciogliere l'adrenalina.

Mezz'ora dopo ci riprovo e mi ritrovo sotto la strapiombo della grotta con le mani impiastricciate di salsedine e sudore, niente magnesio.
Salgo per 5-6 metri sbuffando come un toro, poi perdo l'orientamento tra stalattiti e nicchie, annaspo con le braccia irrigidite dalla paura fino a che i nervi cedono. Stacco i piedi dalla roccia, guardo il blu sotto di me e mi lascio cadere. Splaaash.
Non pensavo che la tensione potesse sfinire le membra in questo modo, sono già a pezzi!
Guardo gli altri psicobloquers mentre mi asciugo al sole, ripasso la linea e memorizzo i movimenti come in una finale di coppa del mondo, riparto e questa volta esco fuori in fibrillazione, che soddisfazione!

Bruciati dal sole e dal vento ci gettiamo all'ombra della pineta di Beach-4 -che posto magnifico- penso mentre mi addormento.

DAY 2
Il sole impietoso di ieri ci ha ridotto come due roast-beef, passiamo la mattinata all'ombra della pineta fino all'arrivo degli americani.
Shawn e Ry salgono, scendono e saltano dalla scogliera come due gatti; galvanizzato mi cimento in qualcosa di più impegnativo.
Quattro allunghi mi portano a 10 metri di altezza, tacca, mano-piede, elettrizato mi allungo verso un buco; ma non ci sono più appoggi per i piedi, panico! Le esortazioni di rito eccheggiano intorno - C'moooon!- , -Vengaaaa!- . Con il cervello a mille giri mi stendo verso l'alto alla ricerca della presa della salvezza.. niente... uaaaaahhhh... il vuoto mi risucchia.
Hai tutto il tempo di guardare in basso il mare che si avvicina e Splaaashhhh.
Riemergo con la testa nel centro del disco di spuma bianca che si dilata, il terrore evapora in un secondo.

I ripetuti tentativi e le osservazioni di una giornata raffinano le strategie per potersi asciugare e cospargersi di magnesio sulle esigue cengette di roccia affilata, là dove con cameratismo si radunano gli psicobloquers scambiandosi pareri e condividendo la preziosa polvere bianca.

Ci spostiamo verso il settore Metrosexual. Shawn, Ry, Lauren e un paio di climber sudafricani si lanciano su una boulderosissima traversata sotto il tetto del grottino (Bandito, 7c/10) in uno spettacolo circense di lanci, sbandierate e urla primordiali.
Con le ultime luci del tramonto mi decido a provare la linea sotto la volta (Metrosexual, 7a/10). Questa volta i movimenti li ho già visti fare, un contributo psicologico determinante. Nonostante ciò dopo la cavalcata sotto la volta mi ritrovo impreparato sul passo chiave dell'uscita, la tacca di sinistra è più piccola dello sperato, il cuore accelera, sollevo il piede destro come posso, mi stendo, le dita della mano destra raggiungono qualcosa di buono, ma nello stesso momento i piedi si staccano, il corpo sventola fuori, la mano sinistra perde la presa, un microsecondo dopo anche la destra; pagherei per avere il fotogramma del mio volto in quell'istante.
Uuaaahhhh. Di nuovo tutto blu.
Esco dall'acqua, mi asciugo, mi preparo, salgo di nuovo determinato e questa volta trattengo la sbandierata. Le urla degli amici mi accompagnano nella goffa e nervosa rimontata finale, con le braccia di legno afferro quello che posso per portare il culo lontano dall'abisso, sono salvoooo! Uauhooo!

La percezione di tutte queste sensazioni è stata battezzata con un neologismo spagnolo: fliñar, un cocktail di terrore adrenalinico e vertigine di euforia. L'essenza dello psicobloc.

Goldie Hawn - 7b/10 - Cala Varqués